jueves, 26 de marzo de 2009

Un nuevo F40 en mi garaje (puesta a punto)

Ferrari F40 Evoluzione 1995 Fly car (puesta a punto)

¡ Por fin ! Ya tengo un nuevo Ferrari F40 Evoluzione en mi garaje. Se trata del coche anual suscripción (2008) de las revistas profesionales Slot Mini Auto de este año y fabricado por Fly Car Models de Ibi; es la versión "BRUMMEL" que participó en 1995 en las 4 horas del Jarama pilotado por el sueco Anders Olofson y el italiano Luciano Noce.
Salta a primera vista, después de abrir la caja de correos, la caja de presentación multicolor con base cartón y en la línea de las ediciones especiales del fabricante Fly car.




Es un coche de vitrina por los buenos acabados,
tampografía perfecta con buenos detalles interiores y sin pretensiones deportivas por la composición mecanica.
Una vez puesto en pista las cosas ya no son lo mismo. Se mueve dignamente pero a igual que su hermano de sangre, la versión "PILOT", en pista no va redondo y, sobretodo en las curvas roza todo lo que no debe de rozar.
Por ello os propongo una puesta a punto que no preparación para este bello modelo.
Empezaremos por retocar el tren delantero, pues es el culpable de de casi todos los males.


En este modelo las ruedas delanteras ya no tocan en interior del paso de ruedas como el anterior "PILOT" porque ya lleva unos "separadores" en la carrocería para elevar la misma separándola de las ruedas.
Estos "separadores debemos de pegar en la carrocería para no perderlos al desmontar el coche.
Buen trabajo de rectificación de diseño por parte de Fly.
En en modelo "PILOT" los "separadores" (anillas) los hice del clásico palito hueco de "Chupachups"




1º/ Limitar la oscilación lateral del eje delantero incorporando dos anillas de escaso 1 m/m. de grosor fabricadas con palito de "chupachups".
Con ello el eje se queda centrado y en las curvas no oscila tocando los pasos de rueda de la carrocería y chasis.










Comprobamos como queda y si el resultado es el que queremos conseguir. ¡ PERFECTO!










Pasamos a "recolocar y asentar" los cables para que la guía haga bien su trabajo. Particularmente utilizo masilla de oficina pega todo y la uso para casi todo pues es muy fácil recolocar los plomos de lastre en las pruebas previas para velocidad o resistencia, sea cual sea el circuito a adaptarse.

Una vez todo en su sitio paso a la pista a probar las "mejoras" hechas y su comportamiento en pista .......................... Bien ....... tenemos otro problema .............. los neumáticos delanteros tienen tanto agarre que frenan en exceso al tren trasero provocando derrape y freno al mismo tiempo en las curvas.

¡ Manos a la obra y a solucionar el tema. Tenemos dos caminos uno el reversible: se trata de "revestir" con una porción de cinta adhesiva todo el contorno del neumático delantero y la adherencia del mismo desaparece.
El otro camino, el irreversible, es pintar con laca transparente o acetona de las uñas la banda de rodadura de los neumáticos = adherencia 0,0.
Cristalización del neumático "pa toa la via".




El coche va mucho más fino y aunque el poderío del motor es suficiente para moverlo dignamente la dignidad de este motor la pierde en la frenada.


Otro tema es que en mi unidad la carrocería del lado izquierdo queda más bajo que el derecho ............ miro remiro compruebo y parece ser que algo de la carrocería está deformado. Para evitar el desmontarlo todo decido "calzar" la desmedida con una anilla de palito de "Chupachups" y todo ya está como a mí me gusta ¡PERFECTO!









Pues ya está.
Tenemos un bellísimo coche para nuestra vitrina y................................ ¡Cómo no! ...............................











Un coche para la pista y disfrutar de su suavidad de marcha sin pretensiones deportivas pero nos hace dueños de un Ferrari y contemplarlo a escala lo podemos hacer siempre ...................... Disfrutarlo en la realidad 1/1 cuesta un poco más. ¿ A quien no lo apetece salir a pasar con un F40 de cuando en cuando? Salut Sloteros. Jordi.

domingo, 22 de marzo de 2009

Preparación básica ACURA Ninco de serie

- PREPARACIÓN BÁSICA ACURA de NINCO - (caja)


Hoy 22 de Marzo, aparte de dar la bienvenida a la primavera, he visto casi toda la carrera de las 12 horas de Sebring y la excelente carrera entre los Audi y Peugeot decantando se la igualdad por el equipo más regular Audi. Entre las imágenes han aparecido los Acura actuales y muy parecido al que reproduce Ninco en su versión 2008. Pues, en su día lo compré, probé y le encontré graves defectos en el diseño de la parte anterior por la ubicación del tornillo delantero de sujeción de carrocería/chasis + eje delantero+el paso de los cables a la guía y la configuración del eje delantero(altura sobre la guía).

Mi intención es pasarlo bien y sin demasiadas pretensiones preparar con casi todo el material de origen y mejorar, como siempre, lo original sin cambiar nada ....... manteniendo todo el equipo rodante, ejes, llantas (peso mínimo), corona, piñón, motor NC 5 .......... He cambiado la guía por una de la misma marca pero con muelle previniendo que no todos los circuitos de todos los Clubes están como tablas y esta guía con muelle se adapta mejor a las imperfecciones de la pista; también porque la guía original del coche tiene una anilla de tope que impide que el chasis baje lo
que me interesa y sustituyo el grosor de la anilla por el" grosor" del muelle comprimido. Debemos de "cortar" la parte interior de la guía para que la misma profundice unas décimas más y no roce con el chasis ( ver foto más abajo, la 8ª).
Los neumáticos originales los mantengo pero para mantenerlos hay que hacer un poco de trabajo tanto en el eje delantero (chasis) como en las llantas traseras para poder utilizar cualquier neumático del mercado con una garganta menor a la llanta trasera de Ninco.
En estas imágenes podemos ver el tipo de guía que voy a utilizar (Ninco), con muelle y vástago largo que no impide la basculación de la carrocería, pues, no llega a tocar con la misma.




Cambio los tornillos originales, el delantero excesivamente corto, por otros de igual longitud y lisos en la zona de "roce" con el chasis para la libre basculación del conjunto.








Prepararemos 1º/ las llantas traseras para poder utilizar cualquier neumático sin tener que cambiar de llantas y así mantemos el poco peso de las llantas de plástico. Ya sé que lo más fácil es cambiar por material PRO y equilibrado ........... pero esto ya lo sabe hacer todo el mundo y lo "bonico" de la preparación es preparar-te un vehículo que baje su tiempo original en más de 1´´ manteniendo todo el mismo material original.
La "garganta" de una llanta delantera es de 5,21 m/m y la llanta trasera de Ninco es de 6 m/m.
Pues debemos de "comerle" a la llanta aproximadamente 0.8 m/m. Tomamos las medidas y utilizo cinta de carrocero para "marcar" el punto exacto de lo que debo de "comerme".
No es necesario más que un cutter, gafas de protección para los ojos, un tramo de pista con corriente y dar al mando media potencia para ir "torneando" con la ayuda del cutter y en la postura de la foto para "llegar" al límite marcado por la referencia de la cinta de carrocero.
Recordar que debemos de "quitar" la zona interna de la llanta nunca la externa.







Como podéis apreciar el resultado es de auténtico profesional de la tornería Slotera.











Ya tenemos las llantas traseras para utilizar cualquier neumático comercializado con superior agarre al original de Ninco que la verdad no está nada mal si lo comparamos con la competencia, pero no están a la altura de los Spirit, punto de referencia hoy en día.





En lugar de utilizar tornillos de mayor longitud os propongo hacer lo siguiente para todos los modelos para así mantener los tornillos originales por cortos que sean, aunque en este caso el tornillo delantero del Acura es demasiado corto y no nos podemos arriesgar a perderlo en carrera. Hago lo siguiente:
Con un alfiler humedecido, muy poca cantidad, con ciano "repaso" la zona roscada de la carrocería y dejo que seque bien el ciano.
Es un modo para hacer "rosca nueva" en caso de que los tornillos se pasen de rosca.
Con este sistema con vuelta y media que se dé el tornillo queda bien sujeto, apretado sin posibilidad de perderlo por vibraciones y la bascualción que queramos.

Pasamos a" reformar" el tren delantero de nuestro Acura para dejarlo OK. y a mi gusto.
Empecemos:

Debemos de conseguir que las ruedas delanteras se queden a "rasss" del chasis como vemos en la imagen de la izquierda.
Y ya que tenemos la guía en" su sitio" (ver corte interior de la misma para que no roce con el chahis y así profundice un poco más) debemos de dejar el eje delantero en el sitio que le corresponde sin tener de cambiar diámetros de llanta ni neumáticos originales.
El chasis de Ninco (juguete) todavía no lleva la regulación del eje delantero como otros fabricantes más "profesionales" y es por ello que debemos de "regularlo" para dejarlo en su sitio procurando que nunca roce con los pasos de rueda delanteros de la carrocería. Ésta regulación es muy importante en una preparación.

El primer paso es empezar a "desgastar de forma natural" el soporte del eje delantero con una lima redonda y con sumo cuidado de no pasarse, pues el eje quedaría suelto y todo se va al traste. Lo mejor es tomar la medida del eje+ un poco de holgura y marcarlo con cinta de carrocero en la lima para ser de guía y con ello, no pasarnos de más.
La medida es: una vez colocado el eje éste se quede con buen tope y las ruedas queden a "ras" del chasis tal como se ve en la foto anterior.






Ahora debemos de "colocar" la regulación inferior y como es que no tenemos tornillo allen para su regulación lo fabricamos con bastón de los oídos.
Cortamos una porción 2 m/m aprox. con el cutter y con la ayuda de un palillo lo insertamos la anilla en el fondo del hueco del paso del eje y pegamos con media gota de ciano.






Posteriormente con ayuda de unos alicates finos apretamos para "deformar" el canutillo para que
el eje pase sin problemas y "ajustar" con alicates finos y una plantilla plana para que las ruedas delanteras "toquen" la plantilla estando el coche montado.
Obligatorio en la mayoría de reglamentos.







Una vez el eje en "su sitio" montamos la carrocería y vemos que las ruedas delanteras nos "tocan el paso externo de ruedas y la solución es ............. Los preparadores de las prisas y con buen caudal que piensan que es mejor cambiar que restaurar lo original ....... piensan ...... digo..... "cerrar" el eje delantero un poco más .......... apretamos el tornillo allen y "YA "............... pero en nuestro caso se trata de llantas de plástico bien equilibradas, con poco peso, debemos de proceder de la forma siguiente:






1º/ Cortar el eje en 1,5 m/m.












2º/ Limar la punta para que la llanta no se deforme.













Una vez cortado el eje nos damos cuenta que no nos cabe, por anchura en los soportes ... ¿ Qué debemos de hacer? pues lo lógico ..................... acudir al "desgaste natural de los elementos" y lijar con cuidado, sin exceso para que todo encaje como es debido.








Ajustamos todo el conjunto para rodando libre(mínima holgura lateral) y con la holgura suficiente las ruedas entren libremente en los pasos de rueda tal como vemos en esta imagen, en la cual podemos apreciar que "levantando una rueda delantera "entra" en el paso de ruedas y no roza con nada.
Con la otra rueda debe de pasar lo mismo de bien.









El conjunto delantero debe de quedar de la siguiente forma sobre la plantilla plana, prácticamente a ras de la tabla con la única espesura de las trencillas.








Es muy importante en este modelo el guiar muy bien todos los cables en la guía por la proximidad del eje delantero y el tornillo de sujeción de la carrocería.








Montamos todo el conjunto y notamos como un efecto muelle en la carrocería que no hace que bascule bien .................. el problema surge de los terminales tipo Flaston de Ninco. El de la izquierda, en el sentido de la marcha, toca con la bandeja de piloto............. y debemos "retocar" o cambiarlos por soldadura y obviamente debemos de cambiar los cables por longitud.
Para no cambiar nada doblamos un poco el flaston y solucionado.





Como este chasis NO Pro no tiene los agujeros para asentar y asegurar el motor con tornillos y el hacerlos nos supone un problema con algunos reglamentos "retrógrados" pasamos a "coser" la cinta Plasto de siempre que tan buenos resultados todavía nos da.
La "aguja" es un trozo de acetado grueso que pegando la cinta de plasto nos ayuda a hilvanar el motor a la bancada, perdón este chasis no lleva bancada............. es todo uno.
¿ Para cuando una bancada en los coches de Ninco? La "nueva" línea Sport de Ninco con nuevo Mini motor NC9 Sparker transversal no lleva sujeción por tornillo ni bancada. ¡En fin!




Para evitar que se pegue cualquier cosa en el plasto del motor encintamos con cinta adhesiva común toda la parte que bordea el motor.








Al montar el coche notamos que el tornillo anterior roza con la guía y debemos de hacer una de estas dos cosas: lijar el tornillo mejor que rebajar la parte de la guía que toca con el tornillo.

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Engrasamos los cojinetes con aceite ligero, yo utilizo el de Scalextric, el del tarro amarillo y no es por nada especial sino que por ser Socio me lo mandaron hace años, todavía me queda y va bien.
El aceite para los ejes de motor utilizo el de Metal Lube por ser más denso y conductor de la electricidad ............ por si me paso en el aceitado.
Para grasa utilizo la de Metal Lube SFG que se utiliza para los engranajes del Radio control, centrifuga poco y tiene gran poder engrasante. En fin a mí, particularmete me va bien y cuando se terminen los tarros, pues, probaré otros.


Una vez hecha esta preparación el Acura se ha transformado en un vehículo muy dócil de llevar ............... muy asentado en la pista y sobre todo, muy mejorado en comparación al de base de caja y lo mejor de todo es que no hemos utilizado material equilibrado ni llantas de XXXXXXX y si queremos disfrutar del Slot tenemos lo que necesitamos. Con el cambio del piñon original de 9 a un piñón de 10, manteniendo la corona original de 27 dientes, estaría a nivel de Club.
Para la competición o pruebas de resistencia sólo debemos de cambiar, evidentemente, motor (0,4 u.m.s.) y adaptar la trasnmisión a las caraterísticas del circuito ................. el resto ya lo hemos hecho por el coste de unos céntimos de € y un tiempo de dedicación del cual he disfrutado un montón y es un placer para mí el compartir con vosotros este rato. Salut Sloteros.















¡ Y HASTA HA QUEDADO MÁS BIEN BONITO! ¿ Qué os parece?. Salut Jordi.