Lotus Exige GT3 Ninco preparación básica

-Preparación básica Lotus Exige GT3 Ninco-

Siguiendo con las preparaciones básicas (mantener casi todo el material original del vehículo) os propongo compartir conmigo mis experiencias en la preparación del posible 1º coche a escala real 1/32 que nos ha fabricado Ninco si exceptuamos el enorme ancho de neumáticos habitual de casi todos los fabricantes, que en este coche, por ser más pequeño que sus hermanos, clama al cielo. Otro tema es la caja/urna mastodontica que Ninco debería de adecuar a las medidas lógicas (Fly car, Slot it, Racer, Avant, Revell, Auto Art ............. pensando en todos aquellos que guardamos nuestras joyas en el joyero original.
Como ya es habitual el eje delantero "pisa" en exceso sobre la pista y la guía no profundiza lo suficiente.
La solución es cambiar eje y llantas , preciosas por cierto, por menor diámetro a igual que utilizar neumáticos de perfil ultra fino y arreglado.
Pero en este caso, preparación básica con material de origen, voy a seguir utilizando todo el material de serie y para ello, debemos de pasar un buen rato "mejorando" el diseño original.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MANOS A LA OBRA!!!!




Comprobamos sobre una superficie plana el estado de ejes, llantas y neumáticos ................... todo gira perfectamente y sin ondulaciones.
¡PERFECTO!










Vamos a lijar el tope del eje original en el chasis para "liberar" el eje, ya que la distancia es enorme y habrá que fabricarse nuevos topes.
Lo primero que debemos de hacer es tomar la medida del eje original.









Marcamos sobre la lija circular el tope de ancho "pa" no pasarnos en anchura para que el eje no "baile" en el soporte del chasis.












Lijamos hasta eliminar el tope del eje hasta que nos quede así.










Ahora debemos de "embutir" las llantas delanteras en el paso de rueda para que no nos toque en los laterales y "ganar" espacio en donde debe de ser, en su interior.

Para ello debemos de cortar el eje 1/2 milímetro.
Marcamos con cinta de carrocero dónde va el corte y cortamos No sin antes proteger nuestros ojos con gafas protectoras.













Perfilamos el corte para insertar fácilmente la preciosa llanta sin deformarla.











Comprobamos como nos queda de anchura y "dentro" del paso de rueda delantero.
OK.












Pero nos damos cuenta que al "encojer" la longitud del eje ya no nos cabe en su sitio.










Ahora debemos de "recortar" los topes laterales del chasis hasta que el eje gire perfectamente y sin holgura lateral alguna.











Nos lo debemos de comer casi casi todo.
















Así debe de quedar instalado en el chasis.







Como hemos lijado los topes superiores debemos de fabricarnos unos ..................... las grapas de una minigrapadora es la medida ideal para esta labor.
Marcamos con un punzón allí donde debemos de hacer el minitaladro. (centro de cada vástago)
Taladramos hasta la profundidad de 1 m/m aprox. para que la grapa se afiance en el hueco. Antes de tener el taladro manual lo hacía con una aguja al rojo vivo y unos alicates.
Una vez realizados los cuatro agujeros ..............
nos hacemos con dos grapas de minigrapadora.






Doblamos un lateral de la grapa para transformar la U original en una L y así poder insertar la punta corta en el agujero. (a la derecha de la foto)
Señalamos donde debemos de doblar la grapa para que coincida con el otro agujero y con la ayuda de unos alicates planos doblamos a su medida ( como en la izquierda de la foto)







Es posible que para Rally (futura Versión de Ninco y 1º vehículo Rally con motor transversal) o Subida en cuesta no sea necesario limitar la holgura vertical del eje delantero. En velocidad es muy aconsejable para evitar las temidas "croquetas".












Como en otras ocasiones utilizamos bastoncillos de los oídos cortado en anillos. 1 m/m de ancho.








Una gota de ciano en la base y con la ayuda de un palillo lo colocamos tal como se ve en la foto. Repetimos en el otro extremo. Nota con una gota sobra ya que debemos de "regular" la altura ideal para que las ruedas toquen la plantilla de verificación.











Así debe de quedar y si es mejor ¡ Chapeau! para vosotros.









Comprobamos en la plantilla y las ruedas no tocan el suelo.

Con la ayuda de unos alicates finos "aplastamos" la anilla del trozo de bastoncillo de los oídos hasta que quede a nuestro gusto. 1 m/m de holgura vertical es más que suficiente.







Ahora es el momento de asegurar la anilla inferior y los soportes superiores. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Con lo fácil que lo tenemos cuando en el chasis tenemos regulación por medio de tornillos allen o separadores !!!!!!!!

Levantamos la grapa sin sacarla del agujero ........ una gota de ciano .....................









................... y sin pensarlo dos veces ADENTRO "TO"









Mientras seca el ciano nos ocuparemos de "subir" 1/2 milímetro la carrocería en la parte anterior para evitar que los neumáticos toquen la parte interior del paso de ruedas.
Cortamos una anilla de un tubo usado de "chupa chups" ........................








............................... y pegamos en los vástagos de la carrocería con media gota de ciano.
Apretamos ligeramente para asentar la anilla y dejamos secar.
¡Ojo! de manipular la carrocería con los dedos manchados de ciano ................. por la cuenta que nos trae ......................







Mientras seca el ciano nos vamos a trabajar en las llantas traseras para utilizar todo tipo de neumáticos.
Marcamos 1,8 m/m del borde interior con cinta de carrocero por donde lijaremos con ayuda de un cutter.








Con el eje montado en el chasis y sobre un tramo de pista con corriente, mando a tope (este motor tiene muy poca fuerza) y poco a poco iremos torneando con la hoja del cutter plana y perpendicular al eje ........................................











hasta llegar a la marca que hemos puesto con la cinta de carrocero.














Van bien cualquier neumático del mercado.












Y si queremos conservar los originales ......................... pues también.











En la preparacion del Acura no lo hice pero en este sí que lo voy hacer ya que no tenemos chasis ProRace.
No es otra cosa que fijar el motor con tornillo al chasis.
Para ello debemos de hacernos con una plantilla que superponiendola sobre el soporte del motor podamos ubicar el agujero pasante para que el motor no se mueva.
Marcamos con un punzón guía del taladro y
taladramos con una broca del 2 m/m. En el caso de no utilizar el tornillo como fijador de motor utilizamos REPAIR EXTREME de PATTEX pegamento muy manejable, reversible y al mismo tiempo que pegamos el motor reforzamos la zona más débil del chasis.










Al cerrar el coche no me cuadra, no cierra bien ........... los fastón aunque se doblen hacen que la carrocería no bascule bien ...................... y como el motor de esta unidad funciona al revés y los cables son excesivamente cortos ..................... pues voy al sistema de siempre que nunca falla si la soldadura es buena y los cables no se parten.







NOTA: es muy importante ubicar muy bien los cables (como en la foto) para que el coche cierre perfectamente plano y la parte posterior bascule ligeramente ...........














........................ por la forma de la bandeja de pilotos.








En esta imágene se puede apreciar la diferiencia entre un chasis de serie y otro ya trabajado.
Se aprecia la diferiencia en los ejes respecto al paso de ruedas delanteros.










Fijaros en la gran diferiencia de altura de ejes, el de la izquierda las ruedas delanteras apenas sobresalen del chasis, guia asentada.
Mientras que el original de la derecha llanta y neumático sobresalen del chasis impidiendo que la guía haga su trabajo, entorpeciendo el paso por curva (malditos rectos) y haciendo de lastre en recta (exceso de roce en pista).






Y "puesto" en pista la diferiencia de altura del parte delantera en comparación al original. Esto significa que la guía está dentro del carril, el eje delantero bascula lo justo y aporta apoyo en curva, no molesta en recta y aporta un lastre en la zona delantera que le da más aplomo a este vehículo.










El coche original con imán de neodimio da en mi medidor - 41 ums ( en mi medidor casero puedo medir hasta - 60 ums)










Sin el imán el motor SPAKER se nos queda en ............. - 0,6 ums.










Un campo magnético curioso por lo que se estila hoy en día. Todos defendemos la no carga magnética (los imanes en la nevera) pero siempre buscamos este apoyo magnético "natural" en un motor .................. ¿Cree Ninco que con - 0,6 de ums es suficiente para que sus coches sean admitidos en grupo "N" con el motor transversal? pues en la categoría de "N GT" le falta motor y gaus y sin la posibilidad de montar algún otro motor.
¿Cual será el futuro de este precioso coche ................ en pista no es el más adecuado (categoría GT) ¿ Lo será en Rally? Sres reglamentadores ........ ¿Tendremos que modificar los reglamentos del grupo "N"? Yo creo que sí ........................... a esta preciosidad no debemos de dejarla fuera. Salut Jordi.