Porsche 997 GT3 Ninco Xlot Preparación básica
Partimos de la base del Porsche de Ninco Xlot a escala 1/28 según el fabricante.
La primera impresión estética del modelo es buena, a pesar del buen trabajo realizado en la carrocería y el "buen hacer"chasis nos da la impresión de que no forman un conjunto bien acoplado, comparándolo con el mismo modelo a escala 1/32 del mismo fabricante.
Es como si la carrocería se adaptara de forma tosca a un chasis universal, dando una visión lateral rara, rara, rara........
La llanta delantera de 16,37 m/m. es 1 m/m. pequeña si comparamos la escala sobrando perfil de neumático y la llanta trasera de 18,57 m/m. es 0,57 m/m grande para la escala 1/28.
Así como los tapacubos de las llantas no tienen profundidad alguna dando sensación de juguete y no de maqueta rodante ......... como los 1/24.
La transmisión original, piñón de 7 dientes y corona de 31 dientes (desarrollo 4,428), bien por desarrollo, mal por el material elegido, no está a la altura del modelo por ser de material plástico embutido a presión al eje que por el precio (90€) y lo bien realizado del conjunto muy bien se podían estirar los de Ninco y haber puesto en origen una transmisiòn con el material acorde a todo el conjunto.
Ya sabemos que lo tenemos de recambio pero es, a mi modo de ver, un bajón de listón importante, ya que Xlot no va dirigido al mundo del juguete sino al mundo más profesionalizado del Slot o así nos lo han querido vender.
Por 21,50 € tenemos la tranmisión fabricada en duraluminio (muy buena calidad) de 30/7 y 32/8 indivisibles y criticable no ya por el precio sino por las relaciones ofertadas ............. de la relación de 4,28 a 4 poca diferiencia existe ............ si se vendieran por unidad el abanico de posibilidades de la relación sería bastante más amplio ................ 30/8 = 3,75 para velocidad y 32/7=4,57 para grupo corto Rally ................ en fin los que queremos probar cual es la mejor relación de cambio para según que categoría nos cuesta la cifra de 43 € ......... Sres. Sloteros ........ sin comentarios.
Al desmontar lacarrocería y chasis (elogiable sistema por su facilidad y eficacia contrastada en las categorías de 1/32) notamos la dificíl posibilidad de adaptarle basculación al chasis ............. tan fácil hubiera sido utilizar la H como en los modelos de 1/24 pero en fin esto es 1/28 Xlot y veremos qué podemos hacer en esta preparación básica.
La transmisión viene, de origen, sin estar operativa, al menos en mi unidad, y hay que adaptar la correa tensando ligeramente el motor dejando que la correa engrane perfectamente pero sin tensar en esceso (detalle recomendado por expertos del radiocontrol, gracias Pepe) llevando la corredera del motor a tope es más que suficiente para dejar la transmisión al punto.
PRUEBA DINÁMICA DE SERIE:
Tal cual de serie el coche va más que bien (14v.), apenas existe el ruido, el agarre de los neumáticos es muy correcto, el motor acelera muy bien pero frena en exceso,(cambio el freno del mando Avant a (d1) perfecto; guía y eje delantero trabajan perfecto, es decir: nos da muy buena impresión en el tramo particular más que conocido de mi casa serie de 6 vueltas 45´43´´ y la vuelta rápida en 7´24´´.
Nos llama mucho la atención el gran poder de magnetismo del motor, en nuestra unidad de medición del campo magnetico kelvin Light tenemos dificultad de medir el campo magnético del motor ya que los imanes del motor atraen hasta la propia placa fabricada en acero dulce no imantable de la balanza; suerte para los poco amantes del magnetismo que el chasis de Ninco es de acero inox 1/18 y no se deja imantar.
Características modelo original de serie:
Peso de la carrocería: 42,7 gr.
Peso total del vehículo: 152,3 gr.
Transmisión por correa dentada 45 xml
Piñón plástico: 7 dientes
Corona plástica: 31 dientes
Motor Xl1: campo magnético:
a ras del chasis: 19,9 u.m.s.(Kelvin Light)
a 1 m/m: 15,1 (Kelvin Light)
a 2 m/m: 10,8 (Kelvin Light)
a 3 m/m: 9,1 (Kelvin Light)
a 4 m/m: 5,4 (Kelvin Light)
Llanta delantera: 16,37 m/m.
Llanta trasera:18,57 m/m.
Vamos a por la preparación básica.
Material externo necesario para la preparación:
Material que nos va a sobrar de esta preparación....................
........................ para los aficionados al peso nos van a sobrar 1,8 gr. pero le incorporamos 0,2 gr. de tornillos de plástico más los dos muelles y las arandelas de plástico, menos el lijado de los tapacubos (1,5) se nos quedan en -1,8+0,2-1,50= 3,1 gr. de menos en el total
1º/ El primer paso es creerme que el coche y chasis forman un sólo conjunto.(ubicar de forma natural y centrar las ruedas en los pasos de rueda de la carrocería)
Para ello debemos de cortar el eje para estrechar los ejes y, de esta forma regular el soporte delantero para ubicarlo dentro del paso de ruedas.
EJE DELANTERO:
Desmontamos todo el eje delantero y lo adaptamos al paso de ruedas de la carrocería, cortamos el sobrante del eje ......
debemos de dejar el eje delantero en ......
Es muy importante que el eje no sobresalga de la llanta por la parte exterior ya que va a ser el límite del tapacubos cuando lo insertemos en el interior de la llanta.
Al desmontar el eje delantero nos damos cuenta que podemos sustituir los prisioneros originales Ninco ..................
............ por unos elaborados de mina de boligrafo "Pilot G1) fabricado de material plástico muy resistente a la fricción........
En la siguiente imagen vemos como queda nuestra opción, ubicando los cojinetes por el exterior y no por el interior.(Sistema mucho más fácil de montar/desmontar)
EJE TRASERO:
Desmontamos todo el eje trasero y lo adaptamos al paso de ruedas de la carrocería, cortamos el sobrante del eje ......
.......... debemos de dejar el eje trasero en ....
Es muy importante que el eje no sobresalga de la llanta por la parte exterior ya que va a ser el límite del tapacubos cuando lo insertemos en el interior de la llanta.
Al desmontar el eje trasero nos damos cuenta que podemos sustituir los prisioneros originales Ninco e invertiendo los cojinetes, en lugar de ir por dentro, irán por fuera.
Utilizaremos una arandela de mina de boligrafo "Pilot G1) fabricado de material plástico muy resistente a la fricción....... para separar la corona del cojinete y centrar la llanta respecto a la carrocería ................... en mi unidad todo el chasis está desplazado a la derecha (0,5 m/m.)
.................. y es este el lugar donde ubicar la arandela.
Eje trasero original.(comparar)
Eje trasero sugerido por nosotros, mucho más "limpio" en diseño.
CABLEADO:
Pasamos los cables por la forma correcta para "dar" recorrido al basculante sin interferir en la carrocería.(por debajo de la "U" invertida del soporte de eje delantero)
Es muy importante ubicar correctamente los cables soldados al motor (eliminar el sistema original) para facilitar la basculación de la carrocería que haremos ahora.
BASCULACIÓN:
He probado con distintos muelles y durezas declinándome por unos muy fáciles de conseguir en las tiendas ............ muelle de amortiguador duro de Ninco.
Debemos de quitar los dos extremos del muelle y partirlo por la mitad ..........
......... para dejarlo en 4,52 m/m. para que no "levante" en exceso la parte trasera de la carrocería.
Cambiamos los cortos tornillos originales por otros de la misma métrica pero en material plástico.Montamos todo el conjunto tal como se ve en la imagen /ver medidas de lo tornillos)
Uno, el tornillo delantero sin muelle debe de medir 5,51 m/m. (regulación dureza de la suspensión y oscilación lateral)
El otro tornillo con el muelle donde ubicaremos el muelle debe de medir 6,67 m/m.(regulación de recorrido vertical de la suspensión en aceleración y frenada)
NOTA: Desestimo colocar un muelle en cada tornillo (carrocería flotante e ideal para esta categoría grande y pesada) porque la carrocería pesa mucho más de atrás que delante. (centrado de sorporte de carrocería ............... la famosa "H" inexistente en Xlot de Ninco)
Cortamos el sobrante ........................ (comprobar medidas de los 4 tornillos antes de proceder)
.................. y "sellamos" la rosca con una gota de cola de contacto trasnparente en cada punta de rosca............ dejar secar............ impetuosos.
Así queda la suspensión delantera ....................
................... si apretamos ligeramente, llegamos a su límite.....................
Así queda la suspensión trasera de forma "natural" ..................
.................. si apretamos ligeramente, llegamos a su tope.
TAPACUBOS (Estética):
Ver unas llantas así la verdad que no es de recibo ya que Las llantas son el 50% de la buena estética y la apariencia de un coche, por ello vamos a modificar los tapacubos.
Desmontamos los discos de freno y procedemos a pegarlos con la ayuda de una punta de palillo para depositar cuatro puntos de cola blanca en la llanta correspondiente .........
............. con la ayuda de un mini imán en la punta de un destornillador ubicaremos cada disco en su llanta correspondiente
........... centrar bien los discos de freno y dejar secar.
Lijaremos los tapacubos ........................
hasta dejarlos en 1,49 m/m. de espesor.
Nos quedarán así ...................(comparativa a la derecha el lijado a la izquierda el original) .....
El resultado del lijado en los tapacubos traseros...........
En los tapacubos traseros haremos lo mismo pero como no se sujetan por sí solos debemos de pegar con cola blanca tal como se ve en la imagen ......................
El resultado final que bastante más aparente que el original.
AJUSTAR ALTURA CHASIS:
Sólo queda ajustar la altura correspondiente con la ayuda de las plantillas ( nosotros utilizamos tarjetas de hotel que miden aprox. 0,97 m/m. a 1m/m.)
Tren delantero 0,50 m/m
Tren trasero 1,50 m/m.
Para asegurar el tornillo de regulación de la guía basculante debemos de "engomar, sellar" el tornillo con cola de contacto ..... si es transparente queda más profesional ................
...................... y roscar el tornillo hasta la medida optima (cuando empiece a elevarse el tren delantero un punto menos de rosca)
Y nos quedará así ..................
Características después de la preparación básica:
Peso carrocería: 42,7 gr.
Peso total del vehículo:149,2 gr.
El resto igual que el de serie.(ver ficha técnica en el inicio)
PRUEBA DINÁMICA EN EL MISMO TRAMO:
El coche va mejor asentado por el tramo, al bajar los trenes de rueda el efecto del campo magnético del motor (más cerca del carril) se deja sentir............... 43´12´´ es el tiempo mínimo del tramo despues de varias sesiones y la vuelta rápida se ha quedado en 7´02´´ no hay una gran mejoría pero es que no hemos cambiado nada, sólo hemos ajustado un buen producto con muchas especificaciones.
A pesar del acercamiento del motor a pista el coche nos cuela de atrás en exceso ( en un Porsche esto es una delicia de conducción) pero para "sacar" tiempos debemos de desplazar el peso de todo el conjunto hacia atrás levantando el eje delantero hasta los 0,75 m/m equilibrando el reparto de pesos ................. ganamos tracción y el coche se deja llevar sin derrapar en exceso. Tiempos con esta configuración: 41´20´´ (tiempo mínimo despues de varias sesiones) y la vuelta rápida la hemos dejado en el estratosferico tiempo de 6´48´´ ........... 25 ´´ mejor tiempo que nuestro Subaru WRC Grupo "N" 1/32 preparado "Full Equip". Sres. Sloteros sin comentarios.
Ahora os presentamos unas imágenes del coche transformado y creíble, a mí entender, por el acople de la carrocería al chasis dando la sensación de estar ante un vehículo real.
Carrocería integrada en el chasis de forma "natural".
Límite suspensión basculación delantera (frenada).................
Basculación lateral derecha ..........................
Basculación lateral izquierda ........................
Espero saqueís muchas ideas con nuestro aporte al Slot con esta preparación básica para hacer más grande esta afición. Salut Jordi.