El tema que denominamos como Puesta a punto y Preparación básica tiene su base en la utilización de la mayor parte de piezas originales, reformando o añadiendo componentes para mejorar el comportamiento dinámico original y sin menospreciar la estética final.También vamos a tener en cuenta si la competición es Raid clásico "dunas" o Raid Trial con infinidad de obstáculos de cierta altura.
Permitid que os comente mi teoría Slotera para el sistema y orden en una preparación, sea para rodar en casa o meternos en faena e ir a por todas en un Campeonato o prueba regular que se tercie, esta teoría siempre funciona.
Elegir el modelo o varios modelos previstos, ajustarlos, retocarlos, engrasarlos y probarlos .... ponerlos a punto (Puesta a punto 1ª Fase) en los posibles fallos iniciales de montaje....... Cuando conseguimos que un vehículo con una Preparación básica (2ª Fase) responda bien a los cambios introducidos ............ imaginaros cuando pasemos a una Preparación (3ª Fase), sustituyendo el material original por material equilibrado hasta el tope que nos permita el presupuesto de nuestro bolsillo: ejes, llantas, neumáticos, motor, corona/piñón/transmisión, poleas dentadas de diferente diámetro, correas de transmisión dentadas ............ sustitución de la bandeja de pilotos por otra más liviana, rebajar peso por el interior de la carrocería si el reglamento de turno lo permite y un largo etc......
Ya os advierto ahora antes de seguir leyendo, que éste no va a ser el fin de esta preparación básica pero sí, nuestro objetivo, muy importante, es llegar con garantías a la 3ª Fase de la alta competición a nivel .............. y es este, a mi entender, el orden de un preparación.
A los que pasáis a la 3ª Fase directamente (quito/cambio/pongo) os perdéis algo muy importante por los caminos y senderos del lado oscuro del Slot.
Bien, pues, a los que nos hemos quedado después de leer lo anterior y queráis seguir, os invito a una fascinante aventura donde no sé quien lo pasa mejor si el Preparador o el Piloto al ver los resultados a medida que el vehículo va evolucionando.
Empezamos la Aventura ............ pónganse cómodos y a disfrutar ........
Pesos y medidas Hummer H1 Asistencia Dakar 2006
- Peso carrocería sin tornillos: 87,95 gr,
- Peso total del vehículo sin lastre: 171,70 gr.
- Peso total del vehículo con lastre: 189,90 gr.
- Ancho de ejes: 72 m/m.
- Presión guía para Trial: 16,70 gr.
- Presión guía para Raid: 10 gr.
Pesos y medidas Hummer H1 Baja California:
- Peso carrocería sin tornillos: 52,40 gr,
- Peso total del vehículo sin lastre: 128,70 gr.
- Peso total del vehículo con lastre: 146,20 gr.
- Ancho de ejes: 72 m/m.
- Presión guía para Trial: 16,70
- Presión guía para Raid: 10 gr.
Lo primero que nos llama la atención es la gran presión del muelle del brazo de la bancada
(+ de 25 gr.)
Tenemos dos opciones según el tipo de competición o tramo que debemos de "atacar".
Si es un típico Raid de autovías duneras sin obstáculos difíciles la mejor opción es dejar el brazo basculante ligeramente plomado 2gr. y sin presión de muelle.
Para los Raid Trialeros (habilidad no velocidad) es aconsejable una presión de muelle más el peso del lastre y conjunto basculante/guía/trencillas de: 17,60 gr.
EJE DELANTERO:
Vamos a ampliar el recorrido de la suspensión delantera limando el paso vertical de los cojinetes con lima cónica......................................
............................. sin pasarnos y llegar al límite (ver foto siguiente) que nos marcan los faldones delanteros.
Para estabilizar el eje delantero y que no se salgan los cojinetes de su ubicación si "atacamos" muy bruscos un canto vivo es necesario utilizar un limitador de oscilación que mantenga a los cojinetes en su sitio ( palito chupa chups o similar) en el mismo eje de 18,70 m/m. de largo.
Cortamos con el cutre cutter ....................
Partimos el palito por la mitad a lo largo del canuto .....................
............ abrimos con la punta de un destornillador para facilitar su colocación y.................
............. lo ubicamos en su sitio y ya hemos terminado todo el trabajo en el eje delantero.
BRAZO BASCULANTE GUÍA:
Cambiamos el duro muelle original de la guía (ver izquierda) por otro más blando (ver derecha) como el de la guía de camión Fly car o similar; con ello conseguiremos un mejor contacto y rodar ·"redondo" del vehículo absorbiendo los pequeños desniveles del carril de plástico o fondos de diverso material que nos podemos encontrar en carrera.
Sustituimos las gruesas y rígidas trencillas originales por unas de Superslot (o similares) que vienen de recambio en las cajas expositoras de sus coches.....................
.............. y las ubicamos en el sitio y forma correcta.
Vamos, ahora, por el brazo basculante, notamos la imperdonable ausencia de un regulador de altura en este coche y la inesxistencia de un tope superior ........... es posible que el fabricante a sabiendas del excesivo peso del conjunto no se le ocurrió otra cosa que dar 25gr. de presión al muelle del bascualnte para que haga la función de tope ..... ¡ Ay Señor, que ilusos! ..... Está claro que el fabricante no ha sabido rectificar desde los primeros moldes......¿ y van ... 1,2,3,.....?
¡ CRASO ERROR, ......... POWER SLOT! ........ Un pareado cutre "pà mareà al personal".
Esto es lo que debemos hacer (ver siguiente foto, o algo parecido, ya que el fabricante no ha invertido en el ingeniero/diseñador de turno para que lo desarrolle.
Tenemos dos caminos para "fabricarnos un soporte regulador de altura". Perforar con métrica de dos el brazo de refuerzo anterior (con poco grosor, por cierto) en la zona central que nos marca la salida de la inyección del molde y fabricar una rosca con machos adecuados y después, reforzar toda esta zona del chasis con un trozo de lata de refresco cortado a medida como lo hace "six pistons Elda" en sus preparaciones y en particular, para reforzar el chasis del Lamborghini Gallardo (ver preparación el el foro Pasionslot- boxes 1/32) o hacer lo siguiente que os proponemos si carecemos de la broca y machos pertinentes.
Con palito de limpia oídos abrimos rosca directamente con un tornillo fino del imán de los coches de SCX con un largo ideal para el caso que nos ocupa e intentando roscar varias veces hasta que la rosca y tornillo queden un poco liberada.
Hervimos 2´ el tubo de plástico con el tornillo dentro de un recipiente de cristal con agua en microondas y dejamos que se enfríe, Ya tenemos el molde interior de la rosca hecho.
Cortamos la medida ideal (14 m/m. para el soporte del regulador de altura del brazo basculante. No penséis que es excesivamente largo, siempre tendremos el momento de acortarlo, nunca de alargarlo.
Lijamos la zona donde vamos a pegar el tubo tanto del chasis como del propio tubo. Cuando más rugoso quede mejor pegado quedará.
Hacemos cortes oblicuos en la zona del chasis donde vamos a pegar el palito de plástico de los oídos.
Con la ayuda de un palillo sostenemos el palito de los oídos, una pequeña gota de ciano en las dos partes a unir ..................
.............. y ubicamos lo más perpendicular al suelo el soporte de regulador de altura del basculante y sin tornillo. Aseguraros de que la parte de rosca se quede abajo y a unos 3m/m de la base (hueco imán) para poder regular la altura correctamente .
Dejar secar mientras verificáis su correcta ubicación.
Como esta unión no es muy fiable, procederemos a reforzar esta parte que es la que va a llevarse casi todos los golpes/torsiones/presiones físicas de carrera......... aseguramos con ciano una punta de hilo dental ....(ver foto)............dejamos secar.
Ahora podéis comprobar el ¿porqué? del largo del palito de plástico.
Enrollamos apretando ligeramente pero firme el hilo dental alrededor del tubo con un tipo de nudo cruzado por encima el tubo de plástico (he aquí el exceso del largo necesario) tanto por la parte superior como inferior y haciendo pasar el hilo dental por la parte anterior del refuerzo del chasis (ver foto) como si quisiéramos anudar el tubo de plástico al chasis sin el pegamento así, de esta forma ...............
..........dejamos secar u cortamos el sobrante. No tengais prisa en todo este proceso.
"Engrosaremos" por esta unión con más ciano .................
y bicarbonato sódico .......
Repetir la operación por el otro lado................. dejar secar ....... impacientes .......
Ahora por la parte superior .............. e inferior ...............
Debeis de ser generosos con el ciano y el bicarbonato, aunque sin pasarse ........
..................... volver a "mojar" con más ciano, dejar secar cepillar ................ limpiar y "YATÀ"
Al ajustar el tren delantero notamos que los amortiguadores se desplazan en el eje y ......
............. los muelles de los amortiguadores tocan a los neumáticos.
Deberemos de fabricarnos unos topes para evitar este problema.
De un palito de "Chupa Chups" cortamos "arandelas" de 1,5 m/m aprox. y........
............. las insertaremos entre llanta y cojinete del amortiguador. Problema solucionado. Repetiremos el mismo proceso para el eje trasero.
LASTRES:
LASTRE GUÍA:
Ahora nos vamos a fabricar unos plomos a medida del hueco donde va el imán original que nos va a ser muy útil para tener lastre en la guía cuando eliminemos, por necesidad de carrera, la presión del muelle del basculante.
Partimos de la base de un trozo de lámina de plomo de 1 m/m. de grosor "comprado" en un almacén de fontanería, lo venden por metros cuadrados y el rollo tiene 1,5 m. de ancho......¡ OH mí TíA! ....pienso ............ y ........ Digo al del mostrador cuando me dice que lo mínimo es un metro: .......- Pero yo no necesito un metro Señor- ........... - me vale un trozo - ............ - yo no necesito tanto - ................ y........... ¿ Cómo llevo los casi 20 Kg. que puede pesar el metro y medio cuadrado de plomo? ...... - yo necesito un trozo así, como de un palmo o dos - ..... Me dice:......... - ¡¿Cómo te voy a "cobrà po un cacho asin" de plomo!? ...... Digo........- ! Y yo que me sé! - ....... me dice.........- pues ........... "NÀ"- ... Digo........ pues, muchas gracias Sr...... y pienso .... a pesar de todo lo que está cayendo sigue habiendo buena gente .. ¡ Sí Señor!
Agradecido al buen hombre por su caridad me dirijo a casa a seguir la preparación.
Cogemos de la puerta del frigorífico dos imanes y los encaramos ........... marcamos el perfil sobre el plomo "a groso modo" y tantos como queramos.........
...... repetimos la operación para perfilar el disco con una tijeras ...............
............ y terminamos de hacer el disco con ayuda de la lija fina plana.
Ubicaremos los dos plomos 1,1 gr. y pegamos con cola blanca de carpintero para hecerlo reversible si queremos variar algo con el tiempo 8quitar/poner) También nos sirve de tapadera para el agujero inferior donde estaba el imán. Podemos ir poniendo tantos plomos como nos permita el hueco del imán, pero debemos de tener en cuenta el ir recortando el palito de regulación del basculante.
El pasador metálico del basculante debemos de asegurarlo y no se nos ocurre otra cosa que pegar con una mínima cantidad de ciano ayudándonos con la punta del destornillador o similar, por un lado ........... y por el otro, por si acaso.
Verificar que el brazo basculante vaya suelto.
Para que el brazo basculante bascule más grados(imprescindible en Trial) debemos de recortar por el interior (ver foto) donde se inserta el tornillo de sujección del coche a la caja expositora.
El tope "natural" no es suficiente y en las trialeras nos vamos a quedar "empanzados y la quía en el aire. Una vez corregido ya tenemos el recorrido óptimo.
LASTRES LATERAL:
El Hummer de Power Slot tiene mucho peso allí donde no debe y tenemos que plomarlo más de la cuenta y si es el modelo con la baca a cuestas ..... más todavía.
Planteamos y hacemos un rápido patrón de la forma ideal del lastre/s lateral/es ............
.............. cortamos con tijeras, el plomo es muy blando .............
............ cortamos otro patrón igual para el otro lateral del chasis......
El peso inicial de las dos planchas supera los 21 gr. pero cuando lo adaptemos correctamente a los laterales podemos ir recortando lastre siempre por igual en las dos planchas para repartir el peso en las dos zonas.
Para el Hummer (con baca) de asistencia del Dakar lo he dejado el lastre ideal de: 17, 70 gr. los dos contrapesos.
Para el Hummer de la baja California se ha quedado en un ideal de: 14,4 gr. los dos contrapesos.
..............ubicamos, perfilamos y lo pegamos con pasta de taco blando, siempre reversible.
............... y así se queda de intergrado el lastre.
Nota: a la hora de ir recortando lastre es aconsejable cortar los apéndices extremos más elevados para que el lastre quede lo más bajo posible del centro de gravedad lineal del chasis.
LASTRE TRASERO:
Este lastre lo utilizo para aquellos tramos limpios o con poco sucio para provocar el derrape del tren trasero y evitar el vuelco.
Es un lastre de quita y pon gracias a la masa taco blando. Con 3,5 gr, es más que suficiente para los dos modelos.
Debemos de llevar siempre a mano este lastre.
Ubicación del lastre trasero (vista superior chasis)
Ubicación del lastre trasero (vista inferior chasis)
Poco a poco nos vamos acercando al final y seguimos con el eje trasero.
EJE TRASERO:
Estiramos los muelles de la suspensión trasera original (acero de muy buena calidad por cierto) medio cm. más que el original (punto de referencia) para "endurecer la suspensión trasera y ganar tracción...........
...................... y con sumo cuidado de no torecerlos ni deformarlos ni estirarlos más
................. ya que en lugar de "endurecer" los amortiguadores traseros lo que podemos conseguir es un buen estropicio. Casi en el amortiguador del fondo.
Después de las primeras pruebas notamos que la corona original le "pesa" en demasia el peso total del conjunto y después de varias pruebas se resiente.
Antes de perderla del todo vamos a fabricarnos un salva coronas muy sencillo ....
¿ Qué os parece aplicados Sloteros?
Medimos con pie de Rey la medida del espacio entre la corona y el cojinete ........
........... cortamos ......
...... desmontamos rueda, cojinetes y polea; insertamos el trozo de palito "Chupa chups" ........... volvemos a montar ..................
.............. y ajustamos para que no frene la transmisión ni que haya exceso de holgura entre el piñón y la corona. ¡Fácil ! ¿No os parece?
Montamos el soporte superior del motor y ......... ¡ listo !
Para finalizar el tema de transmisión recordaros la correcta ubicación de las correas de transmisión a lo largo del chasis. Es muy importante para no tener problemas en carrera.
INCORRECTA
CORRECTA
BASCULACIÓN:
Debemos de trabajar en la parte delantera (espárragos) para conseguir la basculación deseada.
Lijamos los dos espárragos.
Para "cerrar" la rosca de los espárragos añadimos una pequeña gota de ciano con ayuda de un alambre y ...............
........ haciendo circulos con el alambre (aguja) hacia el interior repartimos el pegamento, retirar , dejar secar ........ impacientes ............ y con media vuelta de tornillo nos queda perfectamete fijo y nos permite la basculación, Repetimos la operación de "fijar" la rosca en la zona trasera.
PRUEBA DINÁMICA en limpio:
Montamos los dos vehículos y nos vamos a probar en una pista casera de Scalextric TT con todos los obstáculos y ampliada con tramos de pista normales y siempre en limpio por razones obvias de limpieza y señor inexistente de la limpieza en mi hogar osease "Yo mimo".Vamos a comprobar lo que hemos ganado con "too" este trabajo:
Raid Trialero:
- Puedes pasar todo lo lento que quieras por todos los obstáculos que nunca pierdes corriente en las trencillas.
- Si "atacas" los obstáculos con determinación ves como trabajan las suspensiones, sobretodo la delantera absorviendo el primer impacto. Aquí ya notamos una gran diferiencia entre los dos Hummer ..... y es que el sobre peso de la baca del Hummer de asistencia se hace notar y es mucho menos ágil que el Hummer Baja California. (aunque los dos muy pesados si lo comparamos con el resto de fabricación de estos vehículos comercializados por otros fabricantes)
Temas a mejorar:
- La transmisión es demasiado larga para este motor y diámetro de ruedas, estoy seguro que con un NC5 la cosa debe de cambiar, para la categoría de Raid Trial, deberíamos, si queremos seguir manteniendo este mismo motor de Power Slot, empezar por un piñon de 8 dientes, mantener, en principio la corona de 27 ..... y para mi gusto subir a 28 a 30 dientes. Le falta tracción,bajos y freno. motores candidatos al cambio NC5 de Ninco o GNIK 021 de MB Slot con piñón de 8 dientes.
- Los neumáticos originales no me desagradan en limpio, tienen el grip bueno. Otro tema es en sucio que deberemos de "ampliar surco de la huella y orientación de la misma" con el disco de corte y el minitaladro o adquirir neumáticos específicos para "sucio".
Raid (dunas)
- Si quitamos todos los obstáculos para hacer una tramo de Raid ( aunque en limpio) En mi casa mando Yo cuando mi mujer está ausente, tenemos el problema de que el basculante ejerce demasiada presión sobre la guía y en las curvas los dos coches tienden a volcar con suma facilidad. La solución la tenemos en eliminar a la mímima expresión el muelle del basculante que más el pequeño lastre que hemos puesto en la guía nos va de perlas para que el Hummer gire plano en los virajes. Le incorporo el lastre trasero para desplazar el peso lo más atrás posible y provoca el derrapaje trasero dándome mayor seguridad en las trazadas.
Temas a mejorar:
- La transmisión original está mas acorde, pero este motor no me acaba de convencer para Raid, se nota muy forzado (se calienta en exceso) , le falta bajos y freno, lo mejor de este motor es que es cerrado y ya sabemos que: "en motor sellado no entra el polvo". La transmisión ideal es para nosotros .... piñón de 9 y 28/29 dientes para la corona.
- El tema de neumáticos es muy personal pero le podemos aplicar lo mismo que en el apartado anterior.
Pues, ¡ ....esto es todo amigos ...... ! Dar mi enhorabuena a todos los pacientes lectores que habeis llegado a este punto de despedida y cierre en esta Puesta a punto y Preparación básica de este impresionante y esteticamente potente modelo de Power Slot. Salut Jordi.
