Para el resto de basculación debemos de ir al "ensanchamiento" de la carrocería respecto al chasis. El método que yo utilizo es el siguiente y me dá muy buen resultado: monto carrocería y chasis sin mecánica apretando a fondo los tornillos para que carrocería y chasis sean un bloque.Inserto medias pinzas de la ropa en los laterales y palillos en frontal y parte trasera; debemos de ir con cuidado de no forzar en exceso ya que, en este modelo, la parte delantera se "cierra" en exceso sobre el chasis. Dejaremos unos días 3 o 4 y comprobaremos que ya tenemos una pequeña holgura y la carrocería bascula medianamente bien ........ doblamos ligeramente hacia el interior los "radiadores" frontales del chasis para que no rocen con nada ................
................ pero en la parte delantera y con los tornillos ligeramente aflojados para permitir la basculación la carrocería no "cae" a plomo sobre el chasis y no cierra correctamente, debemos de "agrandar" el paso del tornillo en la zona del chasis pasando una broca de 3 m/m la carrocería ya bascula correctamente pero ... pero .... a veces se queda ligeramente torcida y no plana como debiera; la solución es cortar los extremos de los dos tetones de "refuerzo" que están en el chasis y el milagro ocurre; ya hemos "independizando" chasis y carrocería.
Montamos toda la mecanica, de nuevo, y nos vamos a rodar sobre el tramo. La transmisión hace un ruido extremo y va forzada por el ataque excesivo del piñón /corona ....... sabemos que en las transmisiones de material plástico la solución es la llama de un mechero, pero en este caso es acelerar el desgaste del piñon y la corona esperando que los técnicos de Ninco aprendan de medidas y holguras métricas necesarias para que una transmisión trabaje correctamente ...... es tan fácil como imitar a los técnicos de Slo it fiel referencia de un material de gran calidad del slot actual. Para suavizar la transmisión lo que hago es lo siguiente: con el coche a medio gas voy doblando corona y eje hacia el interior "forzando el contacto con el piñón y así sucesivamente hasta que el engranaje sea perfecto y ¿cómo lo sabemos? porque desaparece el ruido a "carraca" el coche arranca al momento y frena lo que debe de frenar con una transmisión original de 12/32.
Como punto y final de esta preparación resaltar que debemos de retocar la guía de Ninco ya que en tramos de SCX debemos de "suavizar la entrada" de la guía para que no "choque" en las juntas de los pistas de Scalextric.
El coche va que se las pela siendo muy seguro y derrapa lo justo y necesario. Hacemos el primer cambio siempre hablando de material Ninco, que es la intención de este articulo. Cambio los neumáticos originales que ya han perdido s "poder" cuando se desgasta la 1ª pelicula y monto unos de la gama Prorace. El agarre es superior y los tiempos caen como por asombro por la facilidad de conducción de este Ferrari. Las comparaciones son odiosas pero teniendo gama en Ninco comparo los tiempos con otra preparaciópn básica del Porsche 977 con el mismo material y similar preparación ......... los tiempos son muy parecidos pero, los derrapes del Porshe espectaculares se lo traga todo pero para "casarle" jugo a los tramos el Ferrari supera al Porsche por ir más por el sitio y no perder la trasera como el competidor alemán. ¿Que modelo escojo particularmente para competetir en Rally? Pues lo tengo claro el Porsche por que lo encuentro más coche de Rally a escala 1/1 que no el Ferrari que es un modelo de la Challenge monomarca del cavallino rampante y la versión de Ninco nunca a corrido en Rally 1/1. Espero que lo hallais pasado bien en la lectura de esta preparación básica y que os haya servido para "mejorar" lo mejorable de este espléndido modelo de Ninco. Salut Sloteros. Jordi.
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