La solución es cambiar eje y llantas , preciosas por cierto, por menor diámetro a igual que utilizar neumáticos de perfil ultra fino y arreglado.
Pero en este caso, preparación básica con material de origen, voy a seguir utilizando todo el material de serie y para ello, debemos de pasar un buen rato "mejorando" el diseño original.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MANOS A LA OBRA!!!!
Comprobamos sobre una superficie plana el estado de ejes, llantas y neumáticos ................... todo gira perfectamente y sin ondulaciones.
¡PERFECTO!
Vamos a lijar el tope del eje original en el chasis para "liberar" el eje, ya que la distancia es enorme y habrá que fabricarse nuevos topes.
Lo primero que debemos de hacer es tomar la medida del eje original.
Marcamos sobre la lija circular el tope de ancho "pa" no pasarnos en anchura para que el eje no "baile" en el soporte del chasis.
Lijamos hasta eliminar el tope del eje hasta que nos quede así.
Ahora debemos de "embutir" las llantas delanteras en el paso de rueda para que no nos toque en los laterales y "ganar" espacio en donde debe de ser, en su interior.
Para ello debemos de cortar el eje 1/2 milímetro.
Marcamos con cinta de carrocero dónde va el corte y cortamos No sin antes proteger nuestros ojos con gafas protectoras.
Perfilamos el corte para insertar fácilmente la preciosa llanta sin deformarla.
Comprobamos como nos queda de anchura y "dentro" del paso de rueda delantero.
OK.
Pero nos damos cuenta que al "encojer" la longitud del eje ya no nos cabe en su sitio.
Ahora debemos de "recortar" los topes laterales del chasis hasta que el eje gire perfectamente y sin holgura lateral alguna.
Nos lo debemos de comer casi casi todo.
Así debe de quedar instalado en el chasis.
Como hemos lijado los topes superiores debemos de fabricarnos unos ..................... las grapas de una minigrapadora es la medida ideal para esta labor.
Taladramos hasta la profundidad de 1 m/m aprox. para que la grapa se afiance en el hueco. Antes de tener el taladro manual lo hacía con una aguja al rojo vivo y unos alicates.
Una vez realizados los cuatro agujeros ..............
nos hacemos con dos grapas de minigrapadora.
Señalamos donde debemos de doblar la grapa para que coincida con el otro agujero y con la ayuda de unos alicates planos doblamos a su medida ( como en la izquierda de la foto)
Como en otras ocasiones utilizamos bastoncillos de los oídos cortado en anillos. 1 m/m de ancho.
Así debe de quedar y si es mejor ¡ Chapeau! para vosotros.
Con la ayuda de unos alicates finos "aplastamos" la anilla del trozo de bastoncillo de los oídos hasta que quede a nuestro gusto. 1 m/m de holgura vertical es más que suficiente.
Levantamos la grapa sin sacarla del agujero ........ una gota de ciano .....................
................... y sin pensarlo dos veces ADENTRO "TO"
Cortamos una anilla de un tubo usado de "chupa chups" ........................
Apretamos ligeramente para asentar la anilla y dejamos secar.
¡Ojo! de manipular la carrocería con los dedos manchados de ciano ................. por la cuenta que nos trae ......................
Marcamos 1,8 m/m del borde interior con cinta de carrocero por donde lijaremos con ayuda de un cutter.
hasta llegar a la marca que hemos puesto con la cinta de carrocero.
Van bien cualquier neumático del mercado.
Y si queremos conservar los originales ......................... pues también.
En la preparacion del Acura no lo hice pero en este sí que lo voy hacer ya que no tenemos chasis ProRace.
No es otra cosa que fijar el motor con tornillo al chasis.
Para ello debemos de hacernos con una plantilla que superponiendola sobre el soporte del motor podamos ubicar el agujero pasante para que el motor no se mueva.
Marcamos con un punzón guía del taladro y
taladramos con una broca del 2 m/m. En el caso de no utilizar el tornillo como fijador de motor
........................ por la forma de la bandeja de pilotos.
Se aprecia la diferiencia en los ejes respecto al paso de ruedas delanteros.
Mientras que el original de la derecha llanta y neumático sobresalen del chasis impidiendo que la guía haga su trabajo, entorpeciendo el paso por curva (malditos rectos) y haciendo de lastre en recta (exceso de roce en pista).
El coche original con imán de neodimio da en mi medidor - 41 ums ( en mi medidor casero puedo medir hasta - 60 ums)
Sin el imán el motor SPAKER se nos queda en ............. - 0,6 ums.
Un campo magnético curioso por lo que se estila hoy en día. Todos defendemos la no carga magnética (los imanes en la nevera) pero siempre buscamos este apoyo magnético "natural" en un motor .................. ¿Cree Ninco que con - 0,6 de ums es suficiente para que sus coches sean admitidos en grupo "N" con el motor transversal? pues en la categoría de "N GT" le falta motor y gaus y sin la posibilidad de montar algún otro motor.
¿Cual será el futuro de este precioso coche ................ en pista no es el más adecuado (categoría GT) ¿ Lo será en Rally? Sres reglamentadores ........ ¿Tendremos que modificar los reglamentos del grupo "N"? Yo creo que sí ........................... a esta preciosidad no debemos de dejarla fuera. Salut Jordi.
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