Preparación básica ACURA Ninco de serie

- PREPARACIÓN BÁSICA ACURA de NINCO - (caja)


Hoy 22 de Marzo, aparte de dar la bienvenida a la primavera, he visto casi toda la carrera de las 12 horas de Sebring y la excelente carrera entre los Audi y Peugeot decantando se la igualdad por el equipo más regular Audi. Entre las imágenes han aparecido los Acura actuales y muy parecido al que reproduce Ninco en su versión 2008. Pues, en su día lo compré, probé y le encontré graves defectos en el diseño de la parte anterior por la ubicación del tornillo delantero de sujeción de carrocería/chasis + eje delantero+el paso de los cables a la guía y la configuración del eje delantero(altura sobre la guía).

Mi intención es pasarlo bien y sin demasiadas pretensiones preparar con casi todo el material de origen y mejorar, como siempre, lo original sin cambiar nada ....... manteniendo todo el equipo rodante, ejes, llantas (peso mínimo), corona, piñón, motor NC 5 .......... He cambiado la guía por una de la misma marca pero con muelle previniendo que no todos los circuitos de todos los Clubes están como tablas y esta guía con muelle se adapta mejor a las imperfecciones de la pista; también porque la guía original del coche tiene una anilla de tope que impide que el chasis baje lo
que me interesa y sustituyo el grosor de la anilla por el" grosor" del muelle comprimido. Debemos de "cortar" la parte interior de la guía para que la misma profundice unas décimas más y no roce con el chasis ( ver foto más abajo, la 8ª).
Los neumáticos originales los mantengo pero para mantenerlos hay que hacer un poco de trabajo tanto en el eje delantero (chasis) como en las llantas traseras para poder utilizar cualquier neumático del mercado con una garganta menor a la llanta trasera de Ninco.
En estas imágenes podemos ver el tipo de guía que voy a utilizar (Ninco), con muelle y vástago largo que no impide la basculación de la carrocería, pues, no llega a tocar con la misma.




Cambio los tornillos originales, el delantero excesivamente corto, por otros de igual longitud y lisos en la zona de "roce" con el chasis para la libre basculación del conjunto.








Prepararemos 1º/ las llantas traseras para poder utilizar cualquier neumático sin tener que cambiar de llantas y así mantemos el poco peso de las llantas de plástico. Ya sé que lo más fácil es cambiar por material PRO y equilibrado ........... pero esto ya lo sabe hacer todo el mundo y lo "bonico" de la preparación es preparar-te un vehículo que baje su tiempo original en más de 1´´ manteniendo todo el mismo material original.
La "garganta" de una llanta delantera es de 5,21 m/m y la llanta trasera de Ninco es de 6 m/m.
Pues debemos de "comerle" a la llanta aproximadamente 0.8 m/m. Tomamos las medidas y utilizo cinta de carrocero para "marcar" el punto exacto de lo que debo de "comerme".
No es necesario más que un cutter, gafas de protección para los ojos, un tramo de pista con corriente y dar al mando media potencia para ir "torneando" con la ayuda del cutter y en la postura de la foto para "llegar" al límite marcado por la referencia de la cinta de carrocero.
Recordar que debemos de "quitar" la zona interna de la llanta nunca la externa.







Como podéis apreciar el resultado es de auténtico profesional de la tornería Slotera.











Ya tenemos las llantas traseras para utilizar cualquier neumático comercializado con superior agarre al original de Ninco que la verdad no está nada mal si lo comparamos con la competencia, pero no están a la altura de los Spirit, punto de referencia hoy en día.





En lugar de utilizar tornillos de mayor longitud os propongo hacer lo siguiente para todos los modelos para así mantener los tornillos originales por cortos que sean, aunque en este caso el tornillo delantero del Acura es demasiado corto y no nos podemos arriesgar a perderlo en carrera. Hago lo siguiente:
Con un alfiler humedecido, muy poca cantidad, con ciano "repaso" la zona roscada de la carrocería y dejo que seque bien el ciano.
Es un modo para hacer "rosca nueva" en caso de que los tornillos se pasen de rosca.
Con este sistema con vuelta y media que se dé el tornillo queda bien sujeto, apretado sin posibilidad de perderlo por vibraciones y la bascualción que queramos.

Pasamos a" reformar" el tren delantero de nuestro Acura para dejarlo OK. y a mi gusto.
Empecemos:

Debemos de conseguir que las ruedas delanteras se queden a "rasss" del chasis como vemos en la imagen de la izquierda.
Y ya que tenemos la guía en" su sitio" (ver corte interior de la misma para que no roce con el chahis y así profundice un poco más) debemos de dejar el eje delantero en el sitio que le corresponde sin tener de cambiar diámetros de llanta ni neumáticos originales.
El chasis de Ninco (juguete) todavía no lleva la regulación del eje delantero como otros fabricantes más "profesionales" y es por ello que debemos de "regularlo" para dejarlo en su sitio procurando que nunca roce con los pasos de rueda delanteros de la carrocería. Ésta regulación es muy importante en una preparación.

El primer paso es empezar a "desgastar de forma natural" el soporte del eje delantero con una lima redonda y con sumo cuidado de no pasarse, pues el eje quedaría suelto y todo se va al traste. Lo mejor es tomar la medida del eje+ un poco de holgura y marcarlo con cinta de carrocero en la lima para ser de guía y con ello, no pasarnos de más.
La medida es: una vez colocado el eje éste se quede con buen tope y las ruedas queden a "ras" del chasis tal como se ve en la foto anterior.






Ahora debemos de "colocar" la regulación inferior y como es que no tenemos tornillo allen para su regulación lo fabricamos con bastón de los oídos.
Cortamos una porción 2 m/m aprox. con el cutter y con la ayuda de un palillo lo insertamos la anilla en el fondo del hueco del paso del eje y pegamos con media gota de ciano.






Posteriormente con ayuda de unos alicates finos apretamos para "deformar" el canutillo para que
el eje pase sin problemas y "ajustar" con alicates finos y una plantilla plana para que las ruedas delanteras "toquen" la plantilla estando el coche montado.
Obligatorio en la mayoría de reglamentos.

Una vez el eje en "su sitio" montamos la carrocería y vemos que las ruedas delanteras nos "tocan el paso externo de ruedas y la solución es ............. Los preparadores de las prisas y con buen caudal que piensan que es mejor cambiar que restaurar lo original ....... piensan ...... digo..... "cerrar" el eje delantero un poco más .......... apretamos el tornillo allen y "YA TÁ"............... pero en nuestro caso se trata de llantas de plástico bien equilibradas, con poco peso, debemos de proceder de la forma siguiente:






1º/ Cortar el eje en 1,5 m/m.












2º/ Limar la punta para que la llanta no se deforme.













Una vez cortado el eje nos damos cuenta que no nos cabe, por anchura en los soportes ... ¿ Qué debemos de hacer? pues lo lógico ..................... acudir al "desgaste natural de los elementos" y lijar con cuidado, sin exceso para que todo encaje como es debido.








Ajustamos todo el conjunto para rodando libre(mínima holgura lateral) y con la holgura suficiente las ruedas entren libremente en los pasos de rueda tal como vemos en esta imagen, en la cual podemos apreciar que "levantando una rueda delantera "entra" en el paso de ruedas y no roza con nada.
Con la otra rueda debe de pasar lo mismo de bien.









El conjunto delantero debe de quedar de la siguiente forma sobre la plantilla plana, prácticamente a ras de la tabla con la única espesura de las trencillas.








Es muy importante en este modelo el guiar muy bien todos los cables en la guía por la proximidad del eje delantero y el tornillo de sujeción de la carrocería.








Montamos todo el conjunto y notamos como un efecto muelle en la carrocería que no hace que bascule bien .................. el problema surge de los terminales tipo Flaston de Ninco. El de la izquierda, en el sentido de la marcha, toca con la bandeja de piloto............. y debemos "retocar" o cambiarlos por soldadura y obviamente debemos de cambiar los cables por longitud.
Para no cambiar nada doblamos un poco el flaston y solucionado.





Como este chasis NO Pro no tiene los agujeros para asentar y asegurar el motor con tornillos y el hacerlos nos supone un problema con algunos reglamentos "retrógrados" pasamos a "coser" la cinta Plasto de siempre que tan buenos resultados todavía nos da.
La "aguja" es un trozo de acetado grueso que pegando la cinta de plasto nos ayuda a hilvanar el motor a la bancada, perdón este chasis no lleva bancada............. es todo uno.
¿ Para cuando una bancada en los coches de Ninco? La "nueva" línea Sport de Ninco con nuevo Mini motor NC9 Sparker transversal no lleva sujeción por tornillo ni bancada. ¡En fin!




Para evitar que se pegue cualquier cosa en el plasto del motor encintamos con cinta adhesiva común toda la parte que bordea el motor.








Al montar el coche notamos que el tornillo anterior roza con la guía y debemos de hacer una de estas dos cosas: lijar el tornillo mejor que rebajar la parte de la guía que toca con el tornillo.

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Engrasamos los cojinetes con aceite ligero, yo utilizo el de Scalextric, el del tarro amarillo y no es por nada especial sino que por ser Socio me lo mandaron hace años, todavía me queda y va bien.
El aceite para los ejes de motor utilizo el de Metal Lube por ser más denso y conductor de la electricidad ............ por si me paso en el aceitado.
Para grasa utilizo la de Metal Lube SFG que se utiliza para los engranajes del Radio control, centrifuga poco y tiene gran poder engrasante. En fin a mí, particularmete me va bien y cuando se terminen los tarros, pues, probaré otros.


Una vez hecha esta preparación el Acura se ha transformado en un vehículo muy dócil de llevar ............... muy asentado en la pista y sobre todo, muy mejorado en comparación al de base de caja y lo mejor de todo es que no hemos utilizado material equilibrado ni llantas de XXXXXXX y si queremos disfrutar del Slot tenemos lo que necesitamos. Con el cambio del piñon original de 9 a un piñón de 10, manteniendo la corona original de 27 dientes, estaría a nivel de Club.
Para la competición o pruebas de resistencia sólo debemos de cambiar, evidentemente, motor (0,4 u.m.s.) y adaptar la trasnmisión a las caraterísticas del circuito ................. el resto ya lo hemos hecho por el coste de unos céntimos de € y un tiempo de dedicación del cual he disfrutado un montón y es un placer para mí el compartir con vosotros este rato. Salut Sloteros.















¡ Y HASTA HA QUEDADO MÁS BIEN BONITO! ¿ Qué os parece?. Salut Jordi.

Preparacion basica Peugeot 207 de Avant Slot motor en linea

Han pasado varias semanas y lo prometido es deuda. Me ha sido imposible instalar el nuevo motor 4x4 de Avant por lo que he decidido para la categoría de NGT o SuperN montar un verde de casi - 11 ums. Los problemas de fragilidad de los retros y Alerón trasero lo solucionaremos de forma distinta a la anterior. Recordar que la versión anterior "reforzamos" con agujas la unión entre alerón y carrocería. Siguiendo las pautas de los retrovisores en material muy flexible de goma; utilizare esta técnica para todo ya que en este modelo del Rally de Asturias no vienen los retrovisores de recambio.

Empezaremos por montar con el adaptador correspondiente la mecánica longitudinal asegurando su unión con sendos tornillos de métrica de dos específicos para estos menesteres teniendo en cuenta los siguientes pasos: 1º/ Asegurar el total equilibrio en la horizontalidad de eje trasero respecto al piñón del eje motor para evitar rozamientos.

La transmisión; piñón de 9 dientes por corona de 27 es la más habitual teniendo en cuenta que las poleas trasera/delantera tienen distinto diámetro.

Verificamos que el eje delantero esté en correcta posición respecto al chasis/plantilla.

Una vez montada y ajustada la mecánica damos paso a “solucionar” la fragilidad del aleron y retrovisores de esta réplica 100% del modelo original.

Antes de que se nos rompa desmontamos con ayuda de un cuter o destornillador fino y plano los encajes del alerón a la carrocería.

Tenemos en el mercado de los artículos de pesca un “hilo” que utilizamos en las transmisiones por correa, pues pega muy bien con ciano y sigue siendo flexible y que nos va servir como “absorbe” golpes y con ello evitar las temibles roturas.

Cortamos la medida que deseamos, pegamos con cianocrilato.

Es necesario pegar las tiras amarillas de forma acorde y en línea con los accesorios.

Pintamos con blanco acrílico o el color de la carrocería donde se va a ubicar el accesorio por la parte que queda en el exterior y procederemos a insertarlo en su sitio.

Nota: Debemos de agrandar los orificios de la carrocería donde van ubicados los retros.

Quedando de esta forma:

Y comprobamos el resultado buscado:

Para disminuir el sonido por las vibraciones entre la carrocería con el habitáculo os propongo el pegar con cola de contacto los laterales de carrocería y habitáculo de la forma siguiente:

Aviso: Para evitar que la cola se nos cuele hacia el interior dejad la carrocería sobre una hoja de papel o similar para que la cola se deslice hacia la base.

Para finalizar debemos de acelerar el “desgaste natural” del tubo de escape para poder regular lo más bajo posible nuestro vehículo.

PRUEBA DINÁMICA:

En mi tramo particular el vehículo tiene aplomo pidiendo a gritos más marcha. La guía y bancada se lo come todo, el paso por curva es muy bueno; me gustaría que derrapara un poco más, pero ya se sabe que los tramos de los Clubes no están tan rodados y la trazada tan limpia. Conclusión: Cual de las dos, de momento, configuraciones es la mejor. En esta unidad el motor verde con mucho campo magnético no supera al transversal con menos campo magnético por muy poco. La transmisión no va suelta y le falta la finura de marcha del transversal. Soltando el freno del mando electrónico la igualdad es más aparente pero el tiempo dirá cual de los tres será el mejor.

CARACTERISTICAS TECNICAS COCHE BASE:

Todo material Avant Slot original del vehículo ajustado y preparado sin cambiar nada.

Neumáticos tanto delanteros como traseros del Dallara delanteros del fabricante Spirit.

Esto ha sido todo y espero haber sido de ayuda en mis comentarios Salut. Jordi.

Alicante 21 Diciembre 2008

Preparación de mi 207 Avant AW

- Preparación básica del Peugeot 207 Avant Slot Angle Winder (AW)

La filosofía de esta preparación es la básica para un modelo de Slot utilizando el mayor nº de componentes originales del coche. No es mi intención crear cátedra sobre el tema sino compartir mis experiencias con quien quiera. Partimos de una muy buena base como es este coche que nos ofrece Avant. Bello y muy bien realizado coche de Rally con infinidad de posibilidades tanto en reglajes como en configuración. La primera versión es la de presentación del modelo y sobre ella vamos a trabajar.

   Lo primero que se aprecia en el modelo en mano

   es la fragilidad de los retrovisores y alerón trasero ..... los primeros se nos quedan en la mano, sólo con mirarlos y el alerón al destornillar para verle las entrañas a esta preciosidad cede y se rompe un soporte. Mal empezamos ...... se ve que el fabricante preve que somos unos manazas y nos "regala" dos retrovisores de goma "irrompibles" y digo yo ¿Por qué no los puso en su día de origen?. Posiblemente se dieran cuenta después de pintar y barnizar que los elementos "elásticos" iniciales como alerón (soportes) y retrovisores se volvían de piedra a causa de la reacción química de los componentes elásticos; sabemos que los neumáticos de caucho se cristalizan por reacciones químicas.

Lo primero es arreglar el desaguisado de los  soportes del alerón y cambiar los retrovisores.

"Arranco" el resto de alerón, pego con cianocrilato dos agujas y refuerzo con bicarbonato la unión para que seque rápido; lijo ligeramente para redondear los soportes. Con una broca de 1 m/m perforo la ubicación de los soportes en la carrocería y "clavo" las agujas hasta el fondo (ver foto) y pego con cola de contacto para que "flexibilice " la unión. Externamente se queda atractivo y el coche preparado para dar todo tipo de "croquetas " que el alerón rígido no se partirá.
 Vamos a la pista para comprobar que tal funciona ……. la transmisión hace un ruido enorme y va muy “agarrotada”, pues, aunque quito freno al fenomenal mando totalmente electrónico de Avant, la frenada es la misma. Tendremos que “suavizar” el engranaje y aprovechar para cambiar el motor original por uno de menor atracción magnética para respetar los reglamentos más usuales ya que la configuración va a ser Angle Winder (AW).
Una vez “suavizada” la transmisión por el método clásico de doblar ligeramente chasis para que el piñón y la corona “ataquen” de forma más forzada que la de origen para que se desgaste más rápidamente el engranaje y en pocos minutos la transformación aparece con la ausencia de ruido. Otro tema son las vibraciones (ruido)que transmite el motor a la carrocería que se solucionan pegando con cola de contacto la bandeja de pilotos a la carrocería.
 El coche tal cual de origen, va muy bien por el tramo, aunque vamos a "trastear" para ver como van las regulaciones.
1º/ Hay un tubo de escape que limita la altura al suelo de este coche y no nos permite llegar al milímetro de distancia al suelo.
Ya buscaremos la solución.
2º/ La regulación delantera  perfecta pero la guía le falta un poco de profundidad.
Ya buscaremos la solución.
3º/ Los neumáticos aunque suficientes para un tramo casero no nos vamos a comer una tostada en competición.
Con una llanta de 16,5 m/m. tal vez un poco grande para rally pero no para este coche (el ya maldito tubo de escape) .... le monto unos neumáticos delanteros de Spirit y el coche se transforma..... acelera, trepa, baja, frena y tiene un agarre excepcional en mi tramo inmaculado.
Es tal el agarre que el coche empieza a rebotar y perder la compostura por la "debilidad" de los cuartos traseros ..... problema que solucionamos en 24 horas. ¿Cómo?
Pues pegando el motor MB elegido con REPAIR EXTREM de Patex. 24 horas después los cuartos traseros son como una roca.
Precaución antes de pegar es la insertar un recortado un trozo de blister con el grosor de 0,30 m/m entre el tornillo de asentamiento del motor con el chasis para "dejar" totalmente plano el chasis, sino tendremos el motor muy bien sujeto y el chasis permanentemente torcido.

Para pegar primero sellar la parte inferior para que no "cuele" el pegamento.
Aunque el motor de la imagen no es el más adecuado, levanta el tren delantero en las aceleraciones, lo mantengo pues quiero probar esta bomba de motor ya que el chasis del coche puede "aguantarlo". Para bajar el tren trasero debo de "limar por el método del desgaste natural" y de forma acelerada el grosor del tubo de escape con la ayuda de una lija fina de mi señora esposa y también aprovecho el parón para inyectar un poco de profundidad a la guía del coche pegando en un lateral una cinta adhesiva, cianocrilato y bicarbonato para dar grosor ......... secar y lijar de nuevo con la misma lija "prestada" y una vez al gusto y perfil deseado para que no "enganche" en las pistas SCX le damos una "pasadita" ligera de más cianocrilato y el resultado queda así.
Si os fijáis en la foto de la presentación del coche al
principio del articulo notareis que el coche va a 1m/m de la pista y no toca absolutamente nada y con el "alargo" en profundidad de la guía tenemos ventaja en los tramos de Ninco sin desmerecer en los tramos de SCX.
Le he cambiado la goma de transmisión por una "casera" y el resultado no es definitivo ni notorio; sí es, en cambio, el cambio de neumáticos delanteros por unos de Spirit delanteros igual que los traseros y el coche tracciona mucho mejor ....... por fin ya podemos llevar neumáticos son agarre en el tren delantero y no de apoyo como hasta ahora.
Es muy posible, por la configuración delantera del chasis que la próxima evolución de fábrica de este coche sea con semiejes delanteros y diferencial trasero.
Tiempo al tiempo Sres. Sloteros. El 207 de Avant es un firme candidato a pasar horas de diversión configurando y puede ser el nuevo rey de los Super "N" o NGT Rally o como se quiera denominar con permiso de los 360 y el Gallardo de Ninco.
No se os olvide "colocar" una o dos placas de Rally, según reglamento, en el coche de presentación para que el coche en cuestión pueda participar en competición. Posdata. El motor MB Songna lo he cambiado por uno de la mismo fabricante MB pero de 21000 vueltas mucho más dócil, llevadero y más apropiado para los tramos de Rally. Ya tengo el otro 207 , de Ojeda con placa de Rally oficial y me propongo prepararlo para la configuración en línea para el grupo "N" con motor NC5 para unos reglamentos más restrictivos y con un motor 11 ums para el resto de reglamentos. Salut Jordi.