Lotus Exige GT3 Ninco preparación básica

-Preparación básica Lotus Exige GT3 Ninco-

Siguiendo con las preparaciones básicas (mantener casi todo el material original del vehículo) os propongo compartir conmigo mis experiencias en la preparación del posible 1º coche a escala real 1/32 que nos ha fabricado Ninco si exceptuamos el enorme ancho de neumáticos habitual de casi todos los fabricantes, que en este coche, por ser más pequeño que sus hermanos, clama al cielo. Otro tema es la caja/urna mastodontica que Ninco debería de adecuar a las medidas lógicas (Fly car, Slot it, Racer, Avant, Revell, Auto Art ............. pensando en todos aquellos que guardamos nuestras joyas en el joyero original.
Como ya es habitual el eje delantero "pisa" en exceso sobre la pista y la guía no profundiza lo suficiente.
La solución es cambiar eje y llantas , preciosas por cierto, por menor diámetro a igual que utilizar neumáticos de perfil ultra fino y arreglado.
Pero en este caso, preparación básica con material de origen, voy a seguir utilizando todo el material de serie y para ello, debemos de pasar un buen rato "mejorando" el diseño original.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MANOS A LA OBRA!!!!




Comprobamos sobre una superficie plana el estado de ejes, llantas y neumáticos ................... todo gira perfectamente y sin ondulaciones.
¡PERFECTO!










Vamos a lijar el tope del eje original en el chasis para "liberar" el eje, ya que la distancia es enorme y habrá que fabricarse nuevos topes.
Lo primero que debemos de hacer es tomar la medida del eje original.









Marcamos sobre la lija circular el tope de ancho "pa" no pasarnos en anchura para que el eje no "baile" en el soporte del chasis.












Lijamos hasta eliminar el tope del eje hasta que nos quede así.










Ahora debemos de "embutir" las llantas delanteras en el paso de rueda para que no nos toque en los laterales y "ganar" espacio en donde debe de ser, en su interior.

Para ello debemos de cortar el eje 1/2 milímetro.
Marcamos con cinta de carrocero dónde va el corte y cortamos No sin antes proteger nuestros ojos con gafas protectoras.













Perfilamos el corte para insertar fácilmente la preciosa llanta sin deformarla.











Comprobamos como nos queda de anchura y "dentro" del paso de rueda delantero.
OK.












Pero nos damos cuenta que al "encojer" la longitud del eje ya no nos cabe en su sitio.










Ahora debemos de "recortar" los topes laterales del chasis hasta que el eje gire perfectamente y sin holgura lateral alguna.











Nos lo debemos de comer casi casi todo.
















Así debe de quedar instalado en el chasis.







Como hemos lijado los topes superiores debemos de fabricarnos unos ..................... las grapas de una minigrapadora es la medida ideal para esta labor.
Marcamos con un punzón allí donde debemos de hacer el minitaladro. (centro de cada vástago)
Taladramos hasta la profundidad de 1 m/m aprox. para que la grapa se afiance en el hueco. Antes de tener el taladro manual lo hacía con una aguja al rojo vivo y unos alicates.
Una vez realizados los cuatro agujeros ..............
nos hacemos con dos grapas de minigrapadora.






Doblamos un lateral de la grapa para transformar la U original en una L y así poder insertar la punta corta en el agujero. (a la derecha de la foto)
Señalamos donde debemos de doblar la grapa para que coincida con el otro agujero y con la ayuda de unos alicates planos doblamos a su medida ( como en la izquierda de la foto)







Es posible que para Rally (futura Versión de Ninco y 1º vehículo Rally con motor transversal) o Subida en cuesta no sea necesario limitar la holgura vertical del eje delantero. En velocidad es muy aconsejable para evitar las temidas "croquetas".












Como en otras ocasiones utilizamos bastoncillos de los oídos cortado en anillos. 1 m/m de ancho.








Una gota de ciano en la base y con la ayuda de un palillo lo colocamos tal como se ve en la foto. Repetimos en el otro extremo. Nota con una gota sobra ya que debemos de "regular" la altura ideal para que las ruedas toquen la plantilla de verificación.











Así debe de quedar y si es mejor ¡ Chapeau! para vosotros.









Comprobamos en la plantilla y las ruedas no tocan el suelo.

Con la ayuda de unos alicates finos "aplastamos" la anilla del trozo de bastoncillo de los oídos hasta que quede a nuestro gusto. 1 m/m de holgura vertical es más que suficiente.







Ahora es el momento de asegurar la anilla inferior y los soportes superiores. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Con lo fácil que lo tenemos cuando en el chasis tenemos regulación por medio de tornillos allen o separadores !!!!!!!!

Levantamos la grapa sin sacarla del agujero ........ una gota de ciano .....................









................... y sin pensarlo dos veces ADENTRO "TO"









Mientras seca el ciano nos ocuparemos de "subir" 1/2 milímetro la carrocería en la parte anterior para evitar que los neumáticos toquen la parte interior del paso de ruedas.
Cortamos una anilla de un tubo usado de "chupa chups" ........................








............................... y pegamos en los vástagos de la carrocería con media gota de ciano.
Apretamos ligeramente para asentar la anilla y dejamos secar.
¡Ojo! de manipular la carrocería con los dedos manchados de ciano ................. por la cuenta que nos trae ......................







Mientras seca el ciano nos vamos a trabajar en las llantas traseras para utilizar todo tipo de neumáticos.
Marcamos 1,8 m/m del borde interior con cinta de carrocero por donde lijaremos con ayuda de un cutter.








Con el eje montado en el chasis y sobre un tramo de pista con corriente, mando a tope (este motor tiene muy poca fuerza) y poco a poco iremos torneando con la hoja del cutter plana y perpendicular al eje ........................................











hasta llegar a la marca que hemos puesto con la cinta de carrocero.














Van bien cualquier neumático del mercado.












Y si queremos conservar los originales ......................... pues también.











En la preparacion del Acura no lo hice pero en este sí que lo voy hacer ya que no tenemos chasis ProRace.
No es otra cosa que fijar el motor con tornillo al chasis.
Para ello debemos de hacernos con una plantilla que superponiendola sobre el soporte del motor podamos ubicar el agujero pasante para que el motor no se mueva.
Marcamos con un punzón guía del taladro y
taladramos con una broca del 2 m/m. En el caso de no utilizar el tornillo como fijador de motor utilizamos REPAIR EXTREME de PATTEX pegamento muy manejable, reversible y al mismo tiempo que pegamos el motor reforzamos la zona más débil del chasis.










Al cerrar el coche no me cuadra, no cierra bien ........... los fastón aunque se doblen hacen que la carrocería no bascule bien ...................... y como el motor de esta unidad funciona al revés y los cables son excesivamente cortos ..................... pues voy al sistema de siempre que nunca falla si la soldadura es buena y los cables no se parten.







NOTA: es muy importante ubicar muy bien los cables (como en la foto) para que el coche cierre perfectamente plano y la parte posterior bascule ligeramente ...........














........................ por la forma de la bandeja de pilotos.








En esta imágene se puede apreciar la diferiencia entre un chasis de serie y otro ya trabajado.
Se aprecia la diferiencia en los ejes respecto al paso de ruedas delanteros.










Fijaros en la gran diferiencia de altura de ejes, el de la izquierda las ruedas delanteras apenas sobresalen del chasis, guia asentada.
Mientras que el original de la derecha llanta y neumático sobresalen del chasis impidiendo que la guía haga su trabajo, entorpeciendo el paso por curva (malditos rectos) y haciendo de lastre en recta (exceso de roce en pista).






Y "puesto" en pista la diferiencia de altura del parte delantera en comparación al original. Esto significa que la guía está dentro del carril, el eje delantero bascula lo justo y aporta apoyo en curva, no molesta en recta y aporta un lastre en la zona delantera que le da más aplomo a este vehículo.










El coche original con imán de neodimio da en mi medidor - 41 ums ( en mi medidor casero puedo medir hasta - 60 ums)










Sin el imán el motor SPAKER se nos queda en ............. - 0,6 ums.










Un campo magnético curioso por lo que se estila hoy en día. Todos defendemos la no carga magnética (los imanes en la nevera) pero siempre buscamos este apoyo magnético "natural" en un motor .................. ¿Cree Ninco que con - 0,6 de ums es suficiente para que sus coches sean admitidos en grupo "N" con el motor transversal? pues en la categoría de "N GT" le falta motor y gaus y sin la posibilidad de montar algún otro motor.
¿Cual será el futuro de este precioso coche ................ en pista no es el más adecuado (categoría GT) ¿ Lo será en Rally? Sres reglamentadores ........ ¿Tendremos que modificar los reglamentos del grupo "N"? Yo creo que sí ........................... a esta preciosidad no debemos de dejarla fuera. Salut Jordi.

Un nuevo F40 en mi garaje (puesta a punto)

Ferrari F40 Evoluzione 1995 Fly car (puesta a punto)

¡ Por fin ! Ya tengo un nuevo Ferrari F40 Evoluzione en mi garaje. Se trata del coche anual suscripción (2008) de las revistas profesionales Slot Mini Auto de este año y fabricado por Fly Car Models de Ibi; es la versión "BRUMMEL" que participó en 1995 en las 4 horas del Jarama pilotado por el sueco Anders Olofson y el italiano Luciano Noce.
Salta a primera vista, después de abrir la caja de correos, la caja de presentación multicolor con base cartón y en la línea de las ediciones especiales del fabricante Fly car.




Es un coche de vitrina por los buenos acabados,
tampografía perfecta con buenos detalles interiores y sin pretensiones deportivas por la composición mecanica.
Una vez puesto en pista las cosas ya no son lo mismo. Se mueve dignamente pero a igual que su hermano de sangre, la versión "PILOT", en pista no va redondo y, sobretodo en las curvas roza todo lo que no debe de rozar.
Por ello os propongo una puesta a punto que no preparación para este bello modelo.
Empezaremos por retocar el tren delantero, pues es el culpable de de casi todos los males.


En este modelo las ruedas delanteras ya no tocan en interior del paso de ruedas como el anterior "PILOT" porque ya lleva unos "separadores" en la carrocería para elevar la misma separándola de las ruedas.
Estos "separadores debemos de pegar en la carrocería para no perderlos al desmontar el coche.
Buen trabajo de rectificación de diseño por parte de Fly.
En en modelo "PILOT" los "separadores" (anillas) los hice del clásico palito hueco de "Chupachups"




1º/ Limitar la oscilación lateral del eje delantero incorporando dos anillas de escaso 1 m/m. de grosor fabricadas con palito de "chupachups".
Con ello el eje se queda centrado y en las curvas no oscila tocando los pasos de rueda de la carrocería y chasis.










Comprobamos como queda y si el resultado es el que queremos conseguir. ¡ PERFECTO!










Pasamos a "recolocar y asentar" los cables para que la guía haga bien su trabajo. Particularmente utilizo masilla de oficina pega todo y la uso para casi todo pues es muy fácil recolocar los plomos de lastre en las pruebas previas para velocidad o resistencia, sea cual sea el circuito a adaptarse.

Una vez todo en su sitio paso a la pista a probar las "mejoras" hechas y su comportamiento en pista .......................... Bien ....... tenemos otro problema .............. los neumáticos delanteros tienen tanto agarre que frenan en exceso al tren trasero provocando derrape y freno al mismo tiempo en las curvas.

¡ Manos a la obra y a solucionar el tema. Tenemos dos caminos uno el reversible: se trata de "revestir" con una porción de cinta adhesiva todo el contorno del neumático delantero y la adherencia del mismo desaparece.
El otro camino, el irreversible, es pintar con laca transparente o acetona de las uñas la banda de rodadura de los neumáticos = adherencia 0,0.
Cristalización del neumático "pa toa la via".




El coche va mucho más fino y aunque el poderío del motor es suficiente para moverlo dignamente la dignidad de este motor la pierde en la frenada.


Otro tema es que en mi unidad la carrocería del lado izquierdo queda más bajo que el derecho ............ miro remiro compruebo y parece ser que algo de la carrocería está deformado. Para evitar el desmontarlo todo decido "calzar" la desmedida con una anilla de palito de "Chupachups" y todo ya está como a mí me gusta ¡PERFECTO!









Pues ya está.
Tenemos un bellísimo coche para nuestra vitrina y................................ ¡Cómo no! ...............................











Un coche para la pista y disfrutar de su suavidad de marcha sin pretensiones deportivas pero nos hace dueños de un Ferrari y contemplarlo a escala lo podemos hacer siempre ...................... Disfrutarlo en la realidad 1/1 cuesta un poco más. ¿ A quien no lo apetece salir a pasar con un F40 de cuando en cuando? Salut Sloteros. Jordi.

Preparación básica ACURA Ninco de serie

- PREPARACIÓN BÁSICA ACURA de NINCO - (caja)


Hoy 22 de Marzo, aparte de dar la bienvenida a la primavera, he visto casi toda la carrera de las 12 horas de Sebring y la excelente carrera entre los Audi y Peugeot decantando se la igualdad por el equipo más regular Audi. Entre las imágenes han aparecido los Acura actuales y muy parecido al que reproduce Ninco en su versión 2008. Pues, en su día lo compré, probé y le encontré graves defectos en el diseño de la parte anterior por la ubicación del tornillo delantero de sujeción de carrocería/chasis + eje delantero+el paso de los cables a la guía y la configuración del eje delantero(altura sobre la guía).

Mi intención es pasarlo bien y sin demasiadas pretensiones preparar con casi todo el material de origen y mejorar, como siempre, lo original sin cambiar nada ....... manteniendo todo el equipo rodante, ejes, llantas (peso mínimo), corona, piñón, motor NC 5 .......... He cambiado la guía por una de la misma marca pero con muelle previniendo que no todos los circuitos de todos los Clubes están como tablas y esta guía con muelle se adapta mejor a las imperfecciones de la pista; también porque la guía original del coche tiene una anilla de tope que impide que el chasis baje lo
que me interesa y sustituyo el grosor de la anilla por el" grosor" del muelle comprimido. Debemos de "cortar" la parte interior de la guía para que la misma profundice unas décimas más y no roce con el chasis ( ver foto más abajo, la 8ª).
Los neumáticos originales los mantengo pero para mantenerlos hay que hacer un poco de trabajo tanto en el eje delantero (chasis) como en las llantas traseras para poder utilizar cualquier neumático del mercado con una garganta menor a la llanta trasera de Ninco.
En estas imágenes podemos ver el tipo de guía que voy a utilizar (Ninco), con muelle y vástago largo que no impide la basculación de la carrocería, pues, no llega a tocar con la misma.




Cambio los tornillos originales, el delantero excesivamente corto, por otros de igual longitud y lisos en la zona de "roce" con el chasis para la libre basculación del conjunto.








Prepararemos 1º/ las llantas traseras para poder utilizar cualquier neumático sin tener que cambiar de llantas y así mantemos el poco peso de las llantas de plástico. Ya sé que lo más fácil es cambiar por material PRO y equilibrado ........... pero esto ya lo sabe hacer todo el mundo y lo "bonico" de la preparación es preparar-te un vehículo que baje su tiempo original en más de 1´´ manteniendo todo el mismo material original.
La "garganta" de una llanta delantera es de 5,21 m/m y la llanta trasera de Ninco es de 6 m/m.
Pues debemos de "comerle" a la llanta aproximadamente 0.8 m/m. Tomamos las medidas y utilizo cinta de carrocero para "marcar" el punto exacto de lo que debo de "comerme".
No es necesario más que un cutter, gafas de protección para los ojos, un tramo de pista con corriente y dar al mando media potencia para ir "torneando" con la ayuda del cutter y en la postura de la foto para "llegar" al límite marcado por la referencia de la cinta de carrocero.
Recordar que debemos de "quitar" la zona interna de la llanta nunca la externa.







Como podéis apreciar el resultado es de auténtico profesional de la tornería Slotera.











Ya tenemos las llantas traseras para utilizar cualquier neumático comercializado con superior agarre al original de Ninco que la verdad no está nada mal si lo comparamos con la competencia, pero no están a la altura de los Spirit, punto de referencia hoy en día.





En lugar de utilizar tornillos de mayor longitud os propongo hacer lo siguiente para todos los modelos para así mantener los tornillos originales por cortos que sean, aunque en este caso el tornillo delantero del Acura es demasiado corto y no nos podemos arriesgar a perderlo en carrera. Hago lo siguiente:
Con un alfiler humedecido, muy poca cantidad, con ciano "repaso" la zona roscada de la carrocería y dejo que seque bien el ciano.
Es un modo para hacer "rosca nueva" en caso de que los tornillos se pasen de rosca.
Con este sistema con vuelta y media que se dé el tornillo queda bien sujeto, apretado sin posibilidad de perderlo por vibraciones y la bascualción que queramos.

Pasamos a" reformar" el tren delantero de nuestro Acura para dejarlo OK. y a mi gusto.
Empecemos:

Debemos de conseguir que las ruedas delanteras se queden a "rasss" del chasis como vemos en la imagen de la izquierda.
Y ya que tenemos la guía en" su sitio" (ver corte interior de la misma para que no roce con el chahis y así profundice un poco más) debemos de dejar el eje delantero en el sitio que le corresponde sin tener de cambiar diámetros de llanta ni neumáticos originales.
El chasis de Ninco (juguete) todavía no lleva la regulación del eje delantero como otros fabricantes más "profesionales" y es por ello que debemos de "regularlo" para dejarlo en su sitio procurando que nunca roce con los pasos de rueda delanteros de la carrocería. Ésta regulación es muy importante en una preparación.

El primer paso es empezar a "desgastar de forma natural" el soporte del eje delantero con una lima redonda y con sumo cuidado de no pasarse, pues el eje quedaría suelto y todo se va al traste. Lo mejor es tomar la medida del eje+ un poco de holgura y marcarlo con cinta de carrocero en la lima para ser de guía y con ello, no pasarnos de más.
La medida es: una vez colocado el eje éste se quede con buen tope y las ruedas queden a "ras" del chasis tal como se ve en la foto anterior.






Ahora debemos de "colocar" la regulación inferior y como es que no tenemos tornillo allen para su regulación lo fabricamos con bastón de los oídos.
Cortamos una porción 2 m/m aprox. con el cutter y con la ayuda de un palillo lo insertamos la anilla en el fondo del hueco del paso del eje y pegamos con media gota de ciano.






Posteriormente con ayuda de unos alicates finos apretamos para "deformar" el canutillo para que
el eje pase sin problemas y "ajustar" con alicates finos y una plantilla plana para que las ruedas delanteras "toquen" la plantilla estando el coche montado.
Obligatorio en la mayoría de reglamentos.

Una vez el eje en "su sitio" montamos la carrocería y vemos que las ruedas delanteras nos "tocan el paso externo de ruedas y la solución es ............. Los preparadores de las prisas y con buen caudal que piensan que es mejor cambiar que restaurar lo original ....... piensan ...... digo..... "cerrar" el eje delantero un poco más .......... apretamos el tornillo allen y "YA TÁ"............... pero en nuestro caso se trata de llantas de plástico bien equilibradas, con poco peso, debemos de proceder de la forma siguiente:






1º/ Cortar el eje en 1,5 m/m.












2º/ Limar la punta para que la llanta no se deforme.













Una vez cortado el eje nos damos cuenta que no nos cabe, por anchura en los soportes ... ¿ Qué debemos de hacer? pues lo lógico ..................... acudir al "desgaste natural de los elementos" y lijar con cuidado, sin exceso para que todo encaje como es debido.








Ajustamos todo el conjunto para rodando libre(mínima holgura lateral) y con la holgura suficiente las ruedas entren libremente en los pasos de rueda tal como vemos en esta imagen, en la cual podemos apreciar que "levantando una rueda delantera "entra" en el paso de ruedas y no roza con nada.
Con la otra rueda debe de pasar lo mismo de bien.









El conjunto delantero debe de quedar de la siguiente forma sobre la plantilla plana, prácticamente a ras de la tabla con la única espesura de las trencillas.








Es muy importante en este modelo el guiar muy bien todos los cables en la guía por la proximidad del eje delantero y el tornillo de sujeción de la carrocería.








Montamos todo el conjunto y notamos como un efecto muelle en la carrocería que no hace que bascule bien .................. el problema surge de los terminales tipo Flaston de Ninco. El de la izquierda, en el sentido de la marcha, toca con la bandeja de piloto............. y debemos "retocar" o cambiarlos por soldadura y obviamente debemos de cambiar los cables por longitud.
Para no cambiar nada doblamos un poco el flaston y solucionado.





Como este chasis NO Pro no tiene los agujeros para asentar y asegurar el motor con tornillos y el hacerlos nos supone un problema con algunos reglamentos "retrógrados" pasamos a "coser" la cinta Plasto de siempre que tan buenos resultados todavía nos da.
La "aguja" es un trozo de acetado grueso que pegando la cinta de plasto nos ayuda a hilvanar el motor a la bancada, perdón este chasis no lleva bancada............. es todo uno.
¿ Para cuando una bancada en los coches de Ninco? La "nueva" línea Sport de Ninco con nuevo Mini motor NC9 Sparker transversal no lleva sujeción por tornillo ni bancada. ¡En fin!




Para evitar que se pegue cualquier cosa en el plasto del motor encintamos con cinta adhesiva común toda la parte que bordea el motor.








Al montar el coche notamos que el tornillo anterior roza con la guía y debemos de hacer una de estas dos cosas: lijar el tornillo mejor que rebajar la parte de la guía que toca con el tornillo.

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Engrasamos los cojinetes con aceite ligero, yo utilizo el de Scalextric, el del tarro amarillo y no es por nada especial sino que por ser Socio me lo mandaron hace años, todavía me queda y va bien.
El aceite para los ejes de motor utilizo el de Metal Lube por ser más denso y conductor de la electricidad ............ por si me paso en el aceitado.
Para grasa utilizo la de Metal Lube SFG que se utiliza para los engranajes del Radio control, centrifuga poco y tiene gran poder engrasante. En fin a mí, particularmete me va bien y cuando se terminen los tarros, pues, probaré otros.


Una vez hecha esta preparación el Acura se ha transformado en un vehículo muy dócil de llevar ............... muy asentado en la pista y sobre todo, muy mejorado en comparación al de base de caja y lo mejor de todo es que no hemos utilizado material equilibrado ni llantas de XXXXXXX y si queremos disfrutar del Slot tenemos lo que necesitamos. Con el cambio del piñon original de 9 a un piñón de 10, manteniendo la corona original de 27 dientes, estaría a nivel de Club.
Para la competición o pruebas de resistencia sólo debemos de cambiar, evidentemente, motor (0,4 u.m.s.) y adaptar la trasnmisión a las caraterísticas del circuito ................. el resto ya lo hemos hecho por el coste de unos céntimos de € y un tiempo de dedicación del cual he disfrutado un montón y es un placer para mí el compartir con vosotros este rato. Salut Sloteros.















¡ Y HASTA HA QUEDADO MÁS BIEN BONITO! ¿ Qué os parece?. Salut Jordi.